Камчатка: отдых в удовольствие

В России трудно найти второй регион, для которого сложившиеся стереотипы об отдыхе более стабильны, нежели Камчатка. Среди иностранцев по-прежнему сильно представление о Камчатке, как о заповедном крае огнедышащих гор, медведей и красной рыбы. Россияне считают Камчатку лишь перспективным регионом для развития экстремального туризма, то есть заведомо непосильных обычному человеку и очень опасных путешествий. В немалой степени этому способствуют отечественные информационные агентства. Хороших вестей с Камчатки практически нет, а сообщений о всевозможных инцидентах с туристами, по различным причинам отказавшихся от услуг профессиональных проводников и отправившихся отдыхать дикарем, хоть отбавляй.

К своему путешествию мы подошли со всей серьезностью, несмотря на то, что целью посещения Камчатки каких бы то ни было рекордов не ставили. Разумеется, хотели побывать в Долине Гейзеров, увидеть вблизи камчатские вулканы, сплавиться по одной из быстрых речек, искупаться в горячих источниках. Кроме того, были серьезно настроены пополнить свой фотоархив, ведь Камчатка – одно из таких мест, куда мечтает попасть каждый фотограф.

Поездку мы начали планировать осенью, к зиме у нас был проводник – Гек Волынец, личность на Камчатке известная, журналист, мастер спорта, с юности изучавший Камчатку вместе с отцом, известным на полуострове вулканологом, а впоследствии участвовавший в ряде экспедиций как корреспондент одной из общероссийских газет. К февралю им был разработан маршрут, к весне по его совету куплены относительно дешевые авиабилеты, к началу последнего летнего месяца разношены горные ботинки….

И вот, наконец, после восьми с половиной часов мы в Елизове, аэропорту, похожем на десятки других по стране, с традиционным памятником самолету на высоком постаменте, c той лишь разницей, что здесь это Ли-2. В толпе встречающих Гек Волынец выделяется длинными волосами, бородой и футболкой с надписью: «Я не турист, я здесь живу». Пока идем к стоянке, сплошь заставленной внедорожниками, размышляю, что машина, наверное, будет под стать хозяину, колоритной. На подходе замечаю ярко-красный Toyota HiLux Surf. Точно, его. Грузим вещи в джип, обхожу по привычке машину справа. «За руль сама сядешь?», - смеется Гек. Леворульные на Камчатке в большинстве своем только рейсовые автобусы. Едем в Паратунку.

Паратунка - это санатории, базы отдыха, гостиницы, построенные рядом с множеством лечебных горячих источников – бальнеологический курорт. Наш отель представляет собой недавно возведенным двухэтажным деревянным теремом с большим бассейном, куда по трубам поступает термальная вода. Утром в понедельник никого, кроме нас, в купальне не было. Служащий отеля, измерив температуру воды, сообщил, что она составляет 38 градусов. Активно двигаться в ней не рекомендуют, да и вообще совершать никаких лишних телодвижений в ней не хочется. Термальная вода действует расслабляюще, нас же после долгого перелета совсем разморила. Чтобы мы не заснули и плавно вписались в камчатское время, наш гид повез нас на экскурсию в Петропавловск.

Город получил свое название в далеком 1740 году. 17 октября два судна второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова - пакетботы "Святой апостол Петр" и "Святой апостол Павел" вошли в Авачинскую губу и остановились на зимовку. В честь святых, имена которых носили пакетботы, была названа гавань. Позднее был построен Петропавловский острог, давший жизнь городу-порту.

Сегодня Петропавловск-Камчатский вытянулся вдоль Авачинской губы на 40 километров. В ясную погоду дома в городе пускают солнечные зайчики, поскольку целые кварталы облицованы штукатуркой с вкраплениями стекла. Здания здесь малоэтажные, высотки строить опасно: повышенная сейсмичность. Единственный «небоскреб» – шестнадцатиэтажный дом со специальным каркасом, едва ли не Ванька-встанька – выдержит любое землетрясение.

В центре города - широкая площадь с памятниками Ленину и небесным покровителям стольного града земли Камчатской, которые смотрят на бухту, на вулкан Вилючинский, расположенный на другом берегу, на набережную, любимое место прогулок горожан. Здесь есть драматический театр и есть казино, краеведческий музей и супермаркеты с практически московским ассортиментом товаров и такими же ценами. Петропавловску не чужды проблемы мегаполисов, такие как автомобильные пробки и загазованность улиц. Он мог бы быть обычным российским городом, если бы не был Городом-под-Вулканами…

В первый день на Камчатке мы научились жить с фразой «если позволит погода». Нам она позволила многое, в частности на следующий день отправиться в Долину Гейзеров, куда уже трое суток не летали вертолеты из-за плотно укутавшего ее тумана. Однако вначале нам предстояло побывать в еще одном заповедном месте – кальдере вулкана Узон.

Предполетный досмотр в составе сборной группы мы прошли быстро... И вот уже внизу тонкой лентой потянулась река, дома уступили место лесу, который лег сплошным темно-зеленым ковром, потом вертолет перелетел хребет с белыми пятнами снежников. Гамма зеленого стала намного разнообразнее, и появились многочисленные голубые пятна озер. Проведя в общей сложности чуть более часа в пути, и, преодолев почти 200 километров, вертолет совершил посадку.

Еще ничего не зная об Узоне, ощущаешь, что место необычное. Этот особый мир, замкнутый в кольце гор, наполнен звуками кипящей воды, непрерывным шипением пара, вырывающего белыми струями из-под земли и расстилающегося над озерами. С незапамятных времен сохранилась красивая и печальная легенда об образовании Узона. Давным-давно на этом месте стоял вулкан, на самой вершине которого жил могучий добрый богатырь Узон, всегда помогавший людям. Он закрывал ладонями жерла вулканов, когда те выбрасывали раскаленные камни, усмирял громадных оленей, вызывавший своим быстрым бегом землетрясения. Одиноко жил Узон, поскольку злые духи грозили разрушить его вулкан, если он откроет свое местонахождение людям. Позволено ему было лишь выбрать себе жену. Долгое время искал Узон подругу, наконец, встретил красавицу Наюн, полюбили они друг друга. Увез Узон ее к себе, и жили они долго и счастливо, пока Наюн не захотела повидаться с родными.

Раздвинул Узон руками горы - образовался путь в стойбище. Однако прошло совсем немного времени, и любопытные люди отправились поглазеть на Узона. Разгневались злые духи, разверзлась земля, поглотила вулкан, а Узона превратили в скалу. Льются слезы из глаз застывшего богатыря, убегают рекой к океану, на берегу которого расположено стойбище, где осталась Наюн. На дне образовавшейся гигантской чаши поселились злые духи, которые жгут серу и хотят кипятком и удушливым газом уничтожить все живое. Однако слезы Узона охлаждают кипяток, превращая в целебные минеральные воды. Так добрый богатырь продолжает служить людям…

Эта легенда своего рода популярная форма рассказа о катастрофическом катаклизме, произошедшем много сотен тысяч лет назад, когда серией взрывных извержений был уничтожен исполинский вулкан, и образовалась не менее внушительная котловина. Дно кальдеры (исп. caldera, буквально - большой котёл) вулкана Узон представляет собой низменность, поднятую над морем на 650 метров. Борта кальдеры достигают почти километровой высоты.

По дощатым настилам, проложенным, чтобы сохранить уникальный природный мир, мы начинаем движение по берегу Центрального озера. Временами экскурсовод делает остановки на смотровых площадках или вблизи различных достопримечательностей: грязевых вулканчиков, которые умеют изливать глинистую «лаву», очень похожую на настоящую, булькающих грязевых котлов, которые запросто могут «плюнуть» на несколько метров раскаленной глиной или вылепить на своей поверхности великолепную розу.

Со второй смотровой площадки мы наблюдали совершенно идиллическую картинку: мирно пасущегося на противоположенном берегу озера огромного бурого медведя, которого зорким взглядом выцепила единственная в группе иностранка и истошно закричала: «Look, look, bear!».

Экологическая тропа, идущая по кругу, временами пересекает заросли папоротника и кедрового стланика. Полюбовавшись серными с молочно-мутной водой озерами в обрамлении берез, мы отправляемся к горячему Банному озеру. У этого спокойного на вид и некогда очень популярного у туристов озера, с ложным дном из черной самородной серы, оказался взрывной характер, который он продемонстрировал в июле 1989 года находящимся поблизости егерям Кроноцкого заповедника.

Много удивительных объектов охраняет заповедник, однако его главным сокровищем, несомненно, является Долина Гейзеров, на которую взял курс, покинув кальдеру, наш вертолет. Через пять минут, сделав над Долиной круг, он плавно опустился на площадку, где уже стояли четыре рыже-синих машины. Поскольку к Узону в тот день больше никто не летал, ранее прибывшие экскурсионные группы одна за другой начали покидать Долину, едва мы отправились к гейзерам.

Долина Гейзеров была случайно открыта в апреле 1941 года, точнее, сама обнаружила свое местонахождение. В тот самый момент, когда гейзер, впоследствии названный Первенцем, в очередной раз готовился извергнуть кипяток, рядом с ним оказались гидролог Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и проводник-ительмен Анисифор Крупенин. Они остановились передохнуть у устья неизвестного притока реки Шумной, как вдруг в их сторону из небольшого источника ударила струя горячей воды. Перепуганные от неожиданности люди не сразу сообразили, что это гейзер: до того момента на Камчатке подобного чуда природы не видывали.

В Долине 28 гейзеров. Охватывающий половину из них экскурсионный маршрут проходит по стенкам широкого v-образного ущелья, пересекает реку Гейзерную, и заканчивается на другом берегу. Как и в кальдере вулкана Узон экологическая тропа представляет собой деревянный настил или ступеньки и периодически расширяется в смотровые площадки. Поначалу происходящее в Долине напоминает циклопическую кухню, которую на время покинул повар, оставив на плите кипящую в кастрюлях воду, пар от которой со свистом вырывается из-под крышки. Однако через некоторое время, проведенное в Долине, понимаешь, что здесь нет хаоса и беспорядка. Гейзеры извергают потоки воды через определенное время, которое составляет от нескольких минут до нескольких часов. Нам невероятно повезло в тот день, мы увидели извержение гейзера Великан, который за минуту выбрасывает до 30 тонн воды на высоту 30 метров, однако делает это довольно редко – раз в 5-8 часов. Увлеченные фантастическим зрелищем, за клубами поднявшегося пара мы не заметили, как в Долину с гор пополз туман. В тот момент, когда мы добежали до вертолета, он уже плотно окутал Долину, пошел сильный дождь, отрезавший нам обратный путь. Командир воздушного судна сообщил, что вероятность вылета сегодня почти равна нулю, и часть группы начала кусать локти, поскольку заведомо не успевали на следующее утро на самолет.

Экскурсовод предложила переместиться в деревянный дом, где всех угостили «скромным» камчатским ужином с красной икрой и рыбой. Не успели все допить чай, как командир экипажа сообщил, что в облаках появился узкий просвет и те, кто хочет улететь в Петропавловск, могут это сделать, если поторопятся. Скорость, с которой туристов сдуло с лавок, заслуживает отдельного упоминания в книге рекордов Гиннеса. Через несколько минут вертолет покинул Долину, которая, выпустив его, тут же сомкнула свои туманные ворота.

По пути вертолет совершил облет вулкана Малый Семячик, в кратере которого находится кислотное озеро необыкновенно насыщенного бирюзового цвета, и одного из самых активных вулканов Камчатки – Карымского, который непрерывно выбрасывал клубы белого газа и пара, как труба большого парохода…

По возвращении каждому из участников экскурсовод выдала именной «сертификат», удостоверяющий факт посещения Долины Гейзеров…

Следующий день также оказался богат на впечатления, которые на этот раз оставила морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан. Свое знакомство с морскими обитателями мы начали, даже не дойдя до края причала. Совсем близко от берега суетились чайки и …нерпы, обнаружившие, по всей видимости, на мелководье стайку рыбешек. Для нас, разумеется, увидеть в самом центре города диких животных, было очень неожиданно. «Ничего себе начало», - думали мы, в предвкушении новых камчатских чудес поднимаясь по трапу.

Прогулочный теплоход медленно пошел вдоль берега, миновал Никольскую сопку с расположенными у ее основания пушками, служащими напоминанием о героической обороне Петропавловска от англо-французской эскадры в 1854 г, потом и сам город, ненадолго задержался у скал, в которые по легенде превратились трое братьев, ставших на защиту города от цунами, и бросил якорь неподалеку от острова Старичков. Здесь началась основная и самая увлекательная часть экскурсии – осмотр со спущенных на воду моторных лодок колониальных гнездовий морских птиц и небольших залежек тюленей, расположенных на окрестных скалах. Были задействованы две лодки, способные взять на борт по шесть человек. В то время, как первая дюжина покинула палубу, остающееся большинство заняли рыбалкой на донные удочки.

Заслышав шум мотора, тюлени тут же покинули скалы, но не стали уплывать далеко, а с любопытством рассматривали незваных гостей. Их усатые мордочки с большими глазами бусинами то и дело мелькали в прибрежных волнах.

Однако вскоре все наше внимание было приковано к птичьим базарам. Поразительное зрелище! На высоких скалах, за которые, казалось бы, и зацепиться невозможно, ютилось огромное количество чаек с пушистыми птенцами, бакланов и кайр. Рядом со скалами в воде плавали топорики, которых за яркие клювы и пучки длинных желтоватых перьев за глазами местные жители называют попугаями. Эти птицы, наевшись рыбы, не могут взлететь и забавно перебирают ногами по воде.

По возвращении мы увидели, что оставшиеся на теплоходе времени не теряли: в большом пластиковом ящике, установленном на палубе, плавали три камбалы.

Обратно теплоход шел вдоль другого берега бухты мимо гротов и одиночных скал, торчащих из воды, словно плавники гигантских рыб.

К концу экскурсии туман почти рассеялся, и нас встречал совсем другой Петропавловск-Камчатский, нежели он был утром, не хмурый и мрачный, а солнечный город под вулканами, открывшимися на горизонте.

Хорошая погода стояла все последующие четыре дня, которые мы с Геком и его женой Дарьей провели в горах. Авачинский (2750 м) и Корякский (3456 м) вулканы жители Петропавловска называют домашними. Ехать до них недалеко – около 40 километров, однако добраться непросто. Сначала путь идет по извилистому пыльному руслу реки Сухой, а потом - с набором высоты - перемежается снежниками. Не у всех водителей, даже таких мощных машин как УРАЛ и ГАЗ-66 хватает терпения на борьбу с подтаявшим снегом. У нашего проводника число восхождений на Авачинский вулкан уже перевалило за 140, коварный характер дороги Гек успел хорошо изучить. Джип проваливался, месил колесами ледяную жижу, откатывался назад, надрывно рычал, но все-таки потихоньку двигался к цели. Потратив на преодоление последних километров пути около двух часов, мы выбрали место для лагеря на высоте более 900 метров - у самого начала подъемной тропы на Авачинский вулкан. Встречать нас выбежало все местное «население» - три суслика – евражки, необыкновенно забавные зверьки с одним серьезным недостатком: они не могут удержаться, чтобы не стянуть что-нибудь вкусненькое.

Следующий день был посвящен акклиматизационному выходу на небольшую горбатую сопку с предсказуемым названием – Верблюд. Мы оценили удобство помогающих сохранять равновесие трекинговых палок, которые выдал нам Гек, почувствовали, что такое ходить по вулканическому шлаку, который осыпается под ногами, укорачивает шаг. Спустившись вечером в лагерь, мы долго смотрели, как закатное солнце играло на вершинах вулканов разными оттенками красного, словно вселенский художник тщетно пытался подобрать нужный цвет. Выкатившееся ему на смену ночное светило выбрало для своего пейзажа всего две краски, черную – для вулканов и цвет молочных ирисок – для струй газа, вырывающихся из фумарол.

Ранним утром Авачинский вулкан - весь как на ладони. На небе ни единого облачка. Готовимся идти наверх. На газовой горелке вскипятили кипяток, залили в термосы, взяли с собой шоколад и сухофрукты. Гек проверил мобильные рации и спутниковый телефон, все в порядке.

Ученые считают, что Авачинский вулкан возник около ста тысяч лет тому назад, его конус возвышался на высоту, превышающую сегодня соседний – Корякский вулкан. Однако со временем (десять тысяч лет назад) великан повторил судьбу Узона, с тем лишь различием, что после разрушительного взрыва со дна кальдеры поднялся новый конус. Сегодня его высота на 600 метров превышает сохранившуюся часть старого вулкана. Из-за такого ступенчатого строения вулкан выглядит одетым в двубортную распахнутую шубу с большим меховым воротником.

На восхождение вышли, еще не было семи. Было довольно прохладно, но ветер дул едва-едва. Гек объявил график движения: три четверти часа идем, одну - отдыхаем. Нам предстояло осилить 1650 метров высоты по 12-ти километровой тропе: преодолев несколько «взлетов» - чередующихся крутых и более пологих участков горы на склоне, перейти по воротнику на новый конус и подняться по нему.

На первом привале нас обогнала группа немцев и дышащие им в спину финны. Потом мы снова на время вырвались вперед. Взошло солнце, воздух начал разогреваться. Гора Верблюд, вчера казавшаяся довольно внушительной, быстро уменьшалась в размерах. С каждым шагом панорамы становились масштабнее. Расположенные в долине альпинистские лагеря превратились в точки. На юге было видно, как на Петропавловск-Камчатский с Авачинской губы ползут облака. К тому моменту, когда мы начали движение по воротнику, солнце уже вскарабкалось в зенит и нещадно палило. Некоторое время весь вид закрывала громада Корякского вулкана, но вскоре она немного сместилась, и мы увидели, как на севере до вулканов Жупановский и Дзензур расстилается широкая долина реки Налычевой. На высоте 2100 метров мы сделали очередную передышку, здесь расположен «бункер» - автоматическая сейсмостанция вулканологов – место, где люди обычно окончательно решают для себя, идут ли они на конус или нет. Накатывала усталость. Мы преодолели еще сто метров высоты, тут тропа резко забирала вверх и уходила на конус. Начался шлак. У меня сбивалось дыхание, и его все труднее было восстановить…

Оценив ситуацию, мы разделились, мужчины пошли наверх, а мы с Дарьей вниз. Это решение мне далось нелегко, но предстоял многочасовой спуск, а, значит, было бы неразумно положить все силы на штурм вершины...

Последний раз Авачинский вулкан извергался в 1991 году. Тем, кому удается заглянуть в кратер, видят, что на его стенках царствует марсианский красный цвет, а центральная часть как пробкой закупорена застывшей черной лавой, на которой местами лежит снег. Струи газа, поднимающегося из недр земли, создают над кратером облако пара… Все вместе это создает иллюзию внеземного пейзажа.

На следующий день, расслабляясь в бассейне с термальной водой в Паратунке, мы подвели «итог» нашему восхождению. «Вот это альпинизм, - пошутил наш гид, хлопнув ладонью по воде. – Все остальное - подходы». И, правда, в этот раз погружение в горячую воду давало ощущение настоящего блаженства, ради которого не грех было встряхнуть эмоции на вулкане.

И все же Камчатка не была бы Камчаткой, если бы не рыбалка, о которой ходят легенды. Одной из самых привлекательных рек для любителей спиннинговой рыбалки на Камчатке является Быстрая (Малкинская). И не только потому, что сюда на нерест заходит внушительный перечень лососевых рыб (чавыча, нерка, горбуша, кета и кижуч) и довольно многочисленны в реке арктический голец и форель-микижа – по-ительменски «царская рыба». По сравнению с другими реками Камчатки, эта река транспортно-доступная: к точкам начала и конца сплава подходят автомобильные дороги. Вместе с тем, путь в сто пятьдесят километров от Паратунки до лагеря организаторов рыбалки, расположенного в живописной излучине реки, занял у нас значительную часть дня.

Поставив палатки, мы взяли напрокат спиннинги и под руководством одного из опытных рыбаков, около получаса пытались овладеть техникой заброса. В воде ходили тени отнерестившейся кеты, лащавой, как ее называют местные жители. Даже если бы нам, новичкам, случайно удалось бы ее зацепить, то рыбак наверняка выбросил бы лащавую рыбу обратно в воду, ее не употребляют в пищу, поскольку, выполнив таинство продолжения рода, лосось завершает свой жизненный цикл.

Оценив наши успехи по обращению со спиннингом на твердую четверку, рыбак пожелал нам удачи и предупредил, что ночью в лагерь может забрести медведь и если есть что-то съестное, то лучше это не оставлять в палатках…

Вечером на сон грядущий Гек прочитал нам лекцию о поведении при встрече с медведем.

О существовании косолапых человек знает с раннего детства. Однако ребенком играя с мягким плюшевым мишкой, взрослый человек даже не может предположить, что обаятельный бурый медведь – всего лишь сказка сродни похождениям Винни-Пуха. Это хищник колоссальной силы. Медведь ударом лапы способен пробить борт дюралевой лодки и зубами прокусить стволы гладкоствольного ружья. С места он может стартовать со скоростью близкой к 50 км/ч, за 1 секунду он преодолевает более 10 метров. Однако, прежде всего, медведь – это дикий зверь, живущий по законам природы, и если их соблюдать, то последствия от встречи с ним можно свести к нулю. Особенно опасны раненый зверь, голодный медведь после выхода из берлоги и медведица, если человек нечаянно окажется между нею и ее медвежатами.

Впрочем, это были не наши случаи, кормящийся на реке рыбой медведь может ночью заявиться в лагерь просто из свойственного топтыгиным любопытства. Встречи с двуногим хищником он сам бы предпочел бы избежать, но припасенные человеком съестные запасы – подвергнуть «строгому учету».

Гек как в воду глядел. Утром от реки к лагерю вела дорожка медвежьих следов, палатки со спящими людьми он обошел, но долго топтался у кухонной палатки, однако забраться в «святая святых» так и не решился. Зато не преминул набедокурить на берегу: разгрыз пластиковую бутылку моющего средства, которую забыла повариха.

Утром мы проснулись от барабанившего по тенту палатки дождя. Было непривычно холодно. Теплые вещи и защиту от дождя пришлось искать где-то на дне рюкзака. Однако от сплава никто не отказался. Через час мы уже тряслись в стареньком японском микроавтобусе по гравийной дороге, за которым прыгал прицеп с огромными надувными лодками. В отличие от рафтинг-туров здесь в рассчитанные на 12-16 человек лодки туристов не набивают под завязку, а сажают по 5-6 человек. Управляет лодкой гид, сидящий на распашных веслах, остальные заняты только рыбалкой.

Над рекой стоял туман, сгущавшийся над берегами, изредка в разрывах над кустами и деревьями, склонившимися к воде, можно было видеть Ганальский хребет – место тренировки камчатских альпинистов. Река Малкинская Быстрая берет свое начало в предгорьях Ганальского и протекает вдоль южной части Срединного хребта почти из центра камчатского полуострова к Охотскому морю. Над журчащей водой раздавался свист спиннингов. Так длилось около получаса, а потом пошел клев. Почти одновременно в двух лодках забился голец – серебристая рыба с темно-голубой спиной и красными точками по бокам, над водой раздался приглушенный оживленно-радостный разговор. Большинство людей были настолько увлечены рыбалкой, что почти не обратили внимания на стоящего в воде молодого медведя, а когда повернули головы в сторону берега, о его присутствии говорили лишь раскачивающиеся ветки кустов. Рыбалка шла с переменным успехом, у Андрея с крючка дважды сорвалась микижа.

К обеду дождь полил как из ведра. Когда лодки, наконец, пришвартовались у берега, он стоял сплошной стеной. Очень кстати пришелся горячий борщ, который приготовила все еще сокрушавшаяся по поводу ночной выходки медведя повариха. В кухонной палатке было тепло, однако насквозь промокшие куртки упорно не хотели сохнуть.

В результате на продолжении сплава мы оказались в лодке с фишинг-гидом втроем. Еще в Москве, готовясь к поездке, мы купили влагозащитные костюмы с проклеенными швами, благодаря которым могли не обращать внимания на дождь. Гид всего несколькими гребками умело направлял лодку, то к одному, то к другому берегу, и подсказывал места, где может быть рыба. Однако правильно подать блесну в нужное место с раскачивающейся на перекатах лодке, нам новичкам, удавалось не часто, поэтому он делал остановки у вливающихся в реку ручьев, и мы рыбачили, зайдя на небольшую глубину в резиновых сапогах.

Горбуша и кета уже отнерестились, а кижуч еще не пошел, поэтому река не кишит рыбой, однако гольца и микижи, которую некоторые рыбаки называют не иначе, как королевой камчатской рыбалки, было достаточно, чтобы удовлетворить любой рыбацкий азарт.

Сплав закончился довольно поздно и когда мы приехали в лагерь, уже стемнело. Медведь этой ночью не приходил, однако показал, кто здесь хозяин, «пожелав» всем спокойной ночи. Его грозный, раскатистый рык, многократно отраженный эхом, донесся с противоположенного берега реки, после чего в лагере можно было открывать фабрику по производству адреналина. И еще долго стоял переполох…

Сплав был завершающей точкой нашего путешествия.

Рыбный рынок в Петропавловске и расположенный поблизости магазин с камчатскими сувенирами, где продаются всевозможные поделки из когтей и клыков медведя, кости морских млекопитающих и дерева, украшения из кожи, туристы традиционно оставляют на самый отъезд.

Когда утром мы добрались до рынка, здесь уже толпились туристы, покупая деликатесы килограммами. Такого количества рыбы я никогда еще в жизни не видела. Ее было не просто много, она была в изобилии: и свежая, и мороженная. А лежащая на прилавках копченая так совсем закрывала собой продавцов.

В огромных пластиковых ведрах стояла красная икра нескольких видов лососевых рыб, которую продавцы предлагали попробовать и, не скупясь, клали ложкой на протянутую тыльной стороной руку.

До сувенирного магазина мы добрались только через несколько часов. В его витринах живет целая популяция деревянных воронов, в которых якобы превращался легендарный основатель Камчатки – Кутх. По численности с ними могут сравниться лишь деревянные копии медведей и пеликенов – веселых человечков с улыбкой до ушей, которые приносят удачу, радость и здоровье.

Посмотрев на них, мы даже рассмеялись, поскольку они совершенно точно выражали наше мироощущение. Возможно, мы оптимисты, поскольку, смогли провести на Камчатке две недели в полное удовольствие, возможно, нам просто повезло с погодой, с проводником, с маршрутом. Как бы то ни было, для себя мы все стереотипы разрушили…

Авиалайнер взмыл в небо с часовым опозданием, качнув на прощание крылом домашним вулканам, вид которых стал уже совсем привычным, и которого теперь будет не хватать. Еще некоторое время в разрывах облаков были видны зеленые просторы, потом белая пелена полностью скрыла затерянный на краю Земли мир. Где-то там, внизу, остались горячие водопады, черные океанские пляжи, фантастические лунные пейзажи вулкана Толбачик и множество других природных феноменов, вызывающих ощущение истинного нерукотворного чуда, ради которого стоит хоть один раз побывать на Камчатке.

Автор: Богатырева Елена
Фотографии: Андрей Капустин
Статья опубликована в журнале "Туризм и отдых", №2 (январь) 2007