Перейти к содержанию книги: «Здравствуй Байкал !» >>>

Раздел II

 
ВОКРУГ БАЙКАЛА
Кругобайкальская пешеходная тропа

Кругобайкальская пешеходная тропа — что это такое, вряд ли известно даже в широких туристско-спортивных кругах. И действительно, такая тропа существует пока только в виде заманчивого предложения, высказанного впервые страстным защитником природы Байкала, председателем байкальской комиссии ВООП и главным редактором журнала «Охота и охотничье хозяйство», неутомимым натуралистом и путешественником О. К. Гусевым. Эта тропа, считает О.К. Гусев, могла бы разгрузить наиболее популярные и потому перегруженные районы побережья, способствовала бы наиболее рациональному использованию природы озера. Суть предложения сводится к проведению с достаточными удобствами пешеходного путешествия вдоль самого интересного в ландшафтном отношении западного побережья на расстоянии около тысячи километров, при этом особо подчеркивается, что тропа на всем протяжении должна быть заповедной, экологически безвредной — только в этом случае на напряженном линейном маршруте можно сохранить природное окружение в удовлетворительном состоянии.

«Было бы великолепно, если бы удалось проложить тропу вдоль всего западного берега Байкала — от Листвянки до Нижнеангарска. или хотя бы до Северобайкальска,— писал мне О. К. Гусев в 1980 году.— Совершенно не обязательно, чтобы она шла все время вдоль берега Байкала. В целях его охраны было бы даже выгоднее, если бы она на отдельных участках уходила от берега и шла горами, по межгорным впадинам, распадкам и т. д. Местами она неизбежно будет выходить на дороги, уже готовые тропы и пр.

Я бы провел ее таким образом.

От Листвянки через Большие Коты до устья реки Голоустной. Затем по дороге от Большого Голоустного до Малого Голоустного, а оттуда через горы до бухты Песчаной. Там есть великолепная,очень интересная тропа, которую нужно обязательно использовать. От Песчаной до Малого моря можно проложить тропу вдоль берега.

От Малого моря идет хорошая дорога до Малого Кочерикова, севернее Онгурен — здесь вдоль дороги и должны быть расставлены все необходимые знаки. Дальше от Малого Кочерикова тропа идет через мыс Рытый, мыс Покойники (метеостанция «Солнечная») и так далее, вплоть до Северобайкальска, а от Северобайкальска до Нижнеангарска — вдоль трассы БАМ.

Если бы удалось организовать такую тропу, если бы на ней удалось создать места отдыха, места для сбора мусора, установки палатки, сбора дров, если бы ее удалось не только промаркировать, но и заповедать — было бы сделано великое дело.

Нужно создать первую заповедную тропу в Советском Союзе, наподобие знаменитой Аппалачской тропы в Соединенных Штатах. Вдоль всей тропы следует категорически запретить рубить лес, добывать полезные ископаемые, строить дома и поселки, рвать цветы и т. д.

Но для того, чтобы объявить тропу заповедной, ее сперва нужно создать, наметить на карте и в натуре, оборудовать, разработать положение о тропе и т. д.

Дело это огромной важности, большой будущности. Чем раньше удастся создать такие тропы, тем больше шансов, что Байкал будет спасен!»

Путь к байкальской тропе, сооружению несомненно нужному и в будущем несомненно популярному, и не прост, и долог. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Иркутский областной и Бурятский республиканский советы по туризму и экскурсиям, проводили специальные совещания, разрабатывали планы мероприятий по организации пешеходного туризма, начинали маркировку тропы на готовых участках. Но... все остановилось в самом начале. А после этого были организованы Байкальско-Ленский заповедник и два национальных парка. Отношение их к тропе — в основном отрицательное.

Для организации тропы, которая является, по сути, сажным экологическим и рекреационным объектом, необходимы: во-первых, разработка главного направления, согласованного с основными положениями по развитию на Байкале сети охраняемых природных территорий, определение ее протяженности, как общей, так и отдельных участков при безусловном соблюдении принципа — на всем протяжении трепа должна быть непрерывной. Проекту должны предшествовать, во-вторых, детальные изыскания не только вдоль тропы, но и прибрежной полосы шириной в несколько километров, которые должны выявить природные и исторические памятники, нуждающиеся в особом режиме использования, обзорные точки и панорамные пункты, с которых Байкал предстанет во всей красе. А ведь таких мест на «славном море» — смотреть не пересмотреть: здесь и замечательные геологические и геоморфологические проявления в виде уникальных ассоциаций минералов, пещер, мысов, скальных останцев и ледников; вызывающие восхищение водопады, реликты и эндемики растительного мира, редкие животные и пр. Проект должен детально решить и вопросы эксплуатации тропы, наметить места размещения биваков и конструкцию приютов, навесов, хижин, предусмотреть необходимость снабжения их дровами и оборудованием, обеспечить безопасность на сложных участках и организовать транспорт.

Во избежание возможных ошибок полезно изучить опыт работы подобных объектов. Так, в печати в 1981 году довольно подробно освещалась организация «Уральского меридиана», маршрута по «Каменному поясу» от Ледовитого океана до Башкирии длиной более двух тысяч километров. По публикациям и литературным источникам известны история и детали работы Апалачской тропы о Америке.

Стоит отметить, что путешествие в любой части побережья Байкала доставляет большое удовольствие, надолго остается в памяти, поэтому, по примеру водных круизов вокруг Байкала, логичнее было бы проложить пешеходную тропу вокруг всего озера, длина которой составит более двух тысяч километров. Такое путешествие можно совершить за три — пять отпусков, и это, конечно, останется в памяти на всю жизнь!

В настоящее время отсутствует какое-либо описание существующих береговых троп и всей прибрежной части. Поэтому предлагаемое ниже систематическое описание представляет несомненный практический интерес (в составе многочисленных экспедиций и туристских мероприятий мне посчастливилось пройти все побережье). Решившись отправиться в путешествие вокруг Байкала, остается договориться об исходной, отправной точке многомесячного маршрута и осуществить его по часовой стрелке. Такой точкой должен быть удобный транспортный пункт, вдобавок крупный и населенный, «высадившись» в котором, можно запастись продуктами, и... окунуться сразу в чарующий и сказочный мир необыкновенного путешествия. Местом старта, например, может стать поселок Култук, тихая железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги, самая западная точка байкальского побережья в самой южной его части, первое крупное поселение на байкальском берегу со славным историческим прошлым (более подробные сведений см, а «Перечне заселенных пунктов...» Приложение 3).

Стоит сделать разбивку всего пути вдоль побережья на отдельные отрезки (участки).

Сведения по участкам содержат: ориентировочную протяженность в километрах, время чистого хода в часах или днях), характер рельефа и характеристики естественных препятствий (в необходимым случаях с рекомендациями по их преодолению), описание (или перечисление) основных природных и исторических достопримечательностей, в том числе памятников природы, истории, археологии и культуры с краткими рекомендациями по их посещению и охране, рекомендациями (при необходимости) по месту устройства бивака.

Естественно, что описания составлены в расчета на организацию и проведение путешествий в ограниченный период времени, с мая по октябрь включительно: после выпадения снега тропа полностью исчезает, она становится малопроходимой и даже опаской. Поздней осенью, в октябре — ноябре, по обледеневшей кромке берега идти опасно.
Участок 1

по с. Култук — ст. Маритуй — порт Байкал, 84 км, 22 часа чистого времени, средняя скорость — 4 км/час.

Такого места больше нет на Байкале — на нем нет уклонов, и от самого начала, 156-го километра до порта и станции Байкал на 73-м километре, путник теоретически не поднимается ни на один метр. Именно об этом участке сказал иркутянин Л. Тайменей в путевых заметках «Несколько спев о Сибирской железной дороге», опубликованных в журнале «Природа и люди» в Петербурге в 1890 году: «По нашему глубокому, незыблемому убеждению, Сибирская железная дорога — это несокрушимый памятник культуры 19-го века, это проявление русского национального величия, это исполнение нравственного долга современников перед лицом грядущих поколений, это одна из лучших страниц современной русской истории, это вступление на порог двадцатого столетия».

Как ни удивительно, туристский бум на этом отрезке Кругобайкальской железной дороги начался лишь после ее «открытия» рядом газетных публикаций в иркутских областных газетах в семидесятые годы. Отчасти это связано с развитием скалолазания на берегах Байкала. Раньше это был самый экзотический участок Транссиба лишь для пассажиров поездов, особенно следующих на восток, для которых на станции Байкал священное озеро распахивалось вдруг и сразу, во всей своей исполинской красоте и мощи. Еще бы, такое до сих пор вряд ли где увидишь на только у нас, но и за рубежом: с одной стороны вздыбленные аквамариновые валы прибоя буквально лижут вагонные колёса, с противоположной, как ни пытайся, не увидишь из окна верхушки скального обрыва. А поезд то и дело нырял во мрак бесконечных тоннелей, на коротких остановках на многочисленных полустанках шла бойкая торговля не менее экзотическим омулем «с душком».

Строитель, пришедший сюда в 1899 году долиной Ангары, встретил необыкновенные технические трудности, Олхинское плато на протяжении всего участка стенообразно обрывается здесь в озеро, берег в значительной степени сохранил свой тектонический рельеф. Сложенный очень прочными кристаллическими породами — гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами,— он сравнительно мало подвергся изменениям за миллионы лет, по конфигурации мало изрезан и практически не имеет глубоких и удобных бухт для приема и отстоя судов. Тем не менее суровые климатические условия, которые способствуют интенсивным процессам физического выветривания, высокая сейсмическая активность благоприятствуют развитию скальных обвалов и осыпей.

Вот почему линию пришлось прокладывать на вырубленных в скальных склонах полках, порой с укреплением каменной облицовкой нагорных откосов на большую высоту. Зачастую это требовало такого значительного объема работ, что трассу было выгоднее уложить на насыпях с применением подпорных стен большой высоты, порой на мостах через бухты и пади, а чаще всего приходилось возводить эти сооружения в комбинации. Нередко строительство тоннеля было единственным выходом (трасса создавалась с двух концов). Их строили сразу под два пути, применяя облицовку из естественного камня, и сегодня циркульные своды порталов тоннелей с замковыми камнями, на которых навечно начертаны даты постройки, поражают тщательностью отделки и красотой, слитой в гармонии с окружающей дикой природой. Много хлопот доставляли места прохода камнепадов — полотно дороги защищалось тогда железобетонными или каменной клади галереями. Была учтена и разрушающая работа волн — волноломы, волнобойные стены повторяют очертания берега почти на всем протяжении.

Иногда не только в одном месте — в одном разрезе!— пришлось построить до десяти сооружений. Именно такое место есть перед станцией Маритуй: водоток нужно было провести над сооружениями и отвести к Байкалу, однако сделать это на обрыве непросто, И сегодня когда подходишь со стороны порта Байкал к этой блестяще с инженерном точки зрения воплощенной в камне и бетоне головоломке, с невольным восхищением прослеживаешь путь ручья: высоко наверху, где не то что разместить строительные конструкции, материалы и механизмы —стоять, кажется, негде — его направили в бетонный быстроток, затем он попал в каменный водобойный колодец, откуда за порталом тоннеля был заключен в лотковый быстроток, затем помещен в канал, а так как на пути оказались высокая подпорная, а затем волнобойная стены, его пришлось провести над ними в консольном железобетонном водосбросе.

Особенно сложно было подыскать места для строительства станций — площадка для размещения земляного полотка требует не одного десятка метров ширины, необходимое пространство приходилось отвоевывать взрывными работами. И все-таки все станции пришлось при этом сооружать, в целях экономии материальных и людских ресурсов, на кривых. Впрочем, что здесь удивительного — протяженность всех кривых на участке составила 50,5 процента!

В железнодорожном проектировании принято считать, что если на один километр пути приходится четыре инженерных (искусственных) сооружения, то дорога прокладывается в горных условиях. Видимо, при желании можно определить, сколько же их построено на кругобайкальском участке, но по некоторым причинам вряд ли это возможно. Во-первых, надо сказать, что дорога, если иметь в виду возведение многочисленных эксплуатационных сооружений и, прежде всего, волнозащитных устройств, продолжает строиться и сейчас. А в связи с затоплением участка Транссиба по левому берегу Ангары от Иркутска до станции Байкал в 1957 году железнодорожное сообщение было переведено на перевальный электрифицированный участок через станции Гончарово, Большой Луг, Подкаменная, Андриановская и Ангасолка. Из-за резкого сокращения грузо-пассажирских перевозок отпала надобность в одном пути. Его разобрали, чтобы сократить эксплуатационные затраты, началась ликвидация зданий и сооружений. По сохранившемуся пути два раза в сутки проходит сборный грузо-пассажирский состав (из Слюдянки до порта Байкал и обратно). Во-вторых, практический интерес для современника представляют эстетически привлекательные объекты, к которым, естественно, трудно отнести выемки и насыпи.

Во всех походах по Кругобайкальской дороге я фиксировал в записных книжках искусственные, как сейчас принято называть в железнодорожном строительстве, сооружения, учитывая в месте пересечения с водотоком не два моста, а один. Так как мосты строились в разное время и вначале под один путь, то они отличаются не только по материалу, но и конструктивно — например, если первый мост был каменным арочным, то позже он исполнялся уже в железобетонном варианте или с применением металлических пролетным строений. Кроме того, по разобранному пути пролетные строения либо пришли в негодность, либо сняты. При этом не учитывались земляные и выемочные объекты, эксплуатационные (связи, сигнализации, экипировки, жилье и пр.), мелкие объекты — укрепления откосов земляного полотна каменной выкладкой, мощения. В итоге, с оговоркой на возможные пропуски, отсутствие классификации сооружений по видам (к примеру, только тоннелей общей протяженностью 6,95 км построено 43— по одному на каждые 2 км пути), их получилось 424, фактически 5 штук на один километр! Таким образом, к концу динамичного двадцатого века истосковавшийся по природе человек вдруг получил в одном из красивейших уголков Байкала грандиозный музей русской инженерно-технической мысли и в силу благоприятных условий — уникальную базу для развития отдыха и туризма.

Высказанные на страницах периодической печати мысли и предложения по рациональному использованию природных богатств озера касаются прежде всего транспортного вопроса. Учитывая нерентабельность содержания пути, особенно после резкого сокращения объема перевозок для БАМа, предлагалось снять существующий путь и реконструировать трассу под автомобильное движение. Другой вариант предполагает оборудовать существующую колею для массового приема туристов, отдыхающих, охотников и рыболовов, пустить по ней специальные железнодорожные составы а стиле «ретро». И действительно, у кого не дрогнет сердце, когда сигналом к отправлению поезда будет звонкий голос горящего на солнце бронзового колокола на крохотной, с резными дедовскими домами станции, когда в ответ ему басовито загудит стефенсоновский паровозик с большущей грубой. А пока это случится, бюро молодежного международного туризма «Спутник» предлагает девятидневный пешеходный (трекинговый) маршрут по старой байкальской железной дороге. «Спутник» рассматривает возможности проведения и двухдневных походов по этому участку.

Контуры будущего Кругобайкальской дороги зримо очерчиваются и сегодня в виде существующих и намечаемых к строительству спортивных баз, самодеятельных походов выходного дня и развитого скалолазания.

Спортивная база дорожного совете ДСО «Локомотив» Восточно-Сибирской железной дороги занимает целиком здания и территорию бывшей станции Шарыжалгай. Она оборудована игровыми спортивными площадками, помостами для штангистов, столами для настольного тенниса и в основном специализируется на легкоатлетических видах спорта. Специалисты считают, что относительная высота над уровнем моря и морской климат способствуют быстрому восстановлению работоспособности спортсменов.

Спортивное скалолазание имеет более чем двадцатилетние историю и традиции, и тон здесь задают иркутские альпинисты. Первые тренировки на скалах близ придорожной деревушки Ангасолки, разведку байкальских бастионов начали иркутяне, а затем и ангарчане, в начале семидесятых годов, С получением помещений в Ангасолке на скалах 146-го километра регулярно проводятся тренировки и первенства области (с 1978 г.), подготовка спасателей и прием зачетов для получения жетона «Спасательный отряд», выдаваемого Всесоюзной федерацией альпинизма. Большое будущее у скалолазания на берегах Байкала: разнообразие профиля скальных бастионов и практически неограниченное их количество, высота и, кроме того, мягкий климат не только летом, но и зимой создают великолепные предпосылки для массового развития этого мужественного спорта среди молодежи Иркутской области и Бурятской АССР.

Походы выходного дня — большое будущее Кругобайкальской дороги. А пока хорошая транспортная связь делает ее доступной в основном жителям городов Шелехова, Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, а также Черемхова и Саянска. Если использовать для подъезда вечер пятницы, то за два дня можно совершить как короткие путешествия, начинающиеся от станций и остановочных пунктов перевального участка (Рассохи. Орленка, Таежного, Подкаменной, Переезда, Андриановской, Ангасолки и пр.), так и переходы с пересечением Олхинского плато и выходом на побережье. Зимой лыжные путешествия сводятся к очень популярному однодневному «семейному» маршруту от Переезда по долине речки большая Крутая Губа до остановочного пункта Темная падь или до города Слюдянка с пересечением Байкала в его южной части. В традицию иркутян прочно входят однодневные броски-переходы (беговые и лыжные по льду) от истока Ангары до Слюдянки (до полустанка Старая Ангасолка) на расстояние 70—80 км.

Летнее же время еще более разнообразит такие путешествия и прежде всего за счет водных круизов вдоль «музея». За два дня можно пройти весь участок на байдарках или проехать на велосипедах и мотоциклах, поскольку поезд проходит по железной дороге только два раза в сутки, а второй путь снят, по ней можно свободно и безопасно передвигаться даже в тоннелях. Этим давно пользуются местные жители.

Стоит оговориться, что развитие массового туризма на этом участке будет регулироваться положениями Прибайкальского национального парка.

Итак, какой бы вид туризма мы ни избрали, задача перед нами в походе выходного дня одна — необходимость пройти участок в двое суток. Стартовать желательно в порту Байкал. С Иркутском он связан многочисленными путями сообщения (теплоходы, суда на подводных крыльях, автобусы до Лиственичного), а из Култуке удобно выезжать в Иркутск на электричке вечером (остановочный пункт «Земляничный»). Остается добавить, что водное путешествие предоставляет прекрасную возможность в необычном ракурсе взглянуть на панораму береговых сооружений. Особенно впечатляют великолепные арочные мосты через речки Шумилиху, Большую Половинную, Маритуй, Большую Крутую Губу, Ангасолку, своими очертаниями напоминающие римские акведуки. Что касается организации биваков, то здесь в любом месте почти в любой момент можно организовать «и стол, и дом» — удобных площадок в пределах земляного полотна немало. Можно рассчитывать и на истинно сибирское гостеприимство местного населения на многочисленных, постах и деревушках, которым, кстати неоднократно приводилось пользоваться. В пешем походе это избавит от необходимости нести с собой ради двух ночевок палатку и спальные принадлежности. Видимо, массовые интересы должна учесть и администрация и строить хижины и приюты.

Стоит немного задержаться в порту Байкал, конечном пункте маршрута, отмеченном километровым столбиком «73» (для Кругобайкальской дороги сохранился прежний километраж, начинающийся от Иркутска). Именно отсюда разворачивалось строительное наступление на скальные «укрепления» Байкала в 1898 году, здесь начиналась знаменитая паромная переправа через Байкал, равной которой не было во всем мире и которая была призвана обеспечить на период строительства пути к Култуку бесперебойное поездное сообщение по всему Транссибу до Владивостока, С этой целью в Англии были заказаны и собраны в Лиственичном два ледокола; для перевозки составов — «Байкал» и пассажиров— «Ангара».

По своим размерам ледокол-паром «Байкал» считался вторым в мире: его длина 100 м и ширина 16 м, команда составляла 200 человек. На трех железнодорожных путях размещалось 27 двухосных вагонов с грузом и паровоз. Три главные паровые машины и 20 вспомогательных обслуживали два кормовых и специальный носовой винты, расстояние от станции Байкал до станции Мысовая с 72 км он преодолевал за 4,5 часа и был в состоянии взламывать лед метровой толщины. За пять лет действия паромной переправы лишь один раз, в суровые морозы января 1904 г, ледокол не смог справиться со своими обязанностями. Пришлось строить ледовую железную дорогу. Вагоны по ней перемещались лошадьми, которые были мобилизованы вместе с хозяевами из деревень Забайкалья и Иркутской губернии. «Байкал» погиб в гражданскую войну на боевом посту, «Ангара» дожила до наших дней: решением Иркутского обкома ВЛКСМ предложено создать на нем музей боевой и революционной славы.

О начале века в порту Байкал напоминает еще одно симпатичное сооружение — маяк, изображения которого все чаще появляются на страницах фотоальбомов о Байкале. С него, построенного высоко над морем, на кругом обрывистом склоке, открывается грандиозная панорама южной части побережья и главного порта грузового флота. Справа высится громада Толстого мыса, а слева — поселок Лиственичное, белоснежные здания Лимнологического института и санатория «Байкал», отделенные источником Ангары. Там начинается второй этап путешествия, но задержимся еще на первом.

Природоохрана и природопользование на описанном участке определяются положениями Прибайкальского государственного природного национального парка и постановлением Иркутского облисполкома, объявляющим участок железной дороги по берегу Байкала памятником истории и культуры. Таким образом, этим решением все сооружения на дороге, являясь национальным достоянием, охраняются законом, территория же подведомственна национальному парку.

Есть и памятники природы.

Белая выемка — замечательный геологический памятник природы, объект экскурсий 27-го международного геологического конгресса, расположена на 105 км. Пройти мимо нее, не заметив, просто невозможно: особенно в солнечный день ее откосы слепят мощным сиянием, мраморное дно не сразу теряется в синеве глубин. Для удобства изучения и осмотра все разведочные выемки и скважины пронумерованы красной краской, любителям же минералогии в последние годы она становится все более известна благодаря наличию многочисленных кристаллов драгоценной шпинели, твердого минерала, достигающих в длину нескольких сантиметров.

Птичий базар — так решено именовать этот зоологический памятник природы, единственное место гнездования серебристой чайки на отвесном 300-метро-зом утесе в южной половине озера, расположенное на 133 км. Для местных жителей прилет на него чаек в мае является верной приметой того, что скоро Байкал разойдется (то есть на нем растает лед). С лодки или байдарки хорошо видно в период с мая по август, как весь утес, от уреза воды до лесистой макушки, испещрен белыми столбиками птиц, гомон их оглушает на большом расстоянии. И естественно, что в период гнездования и подрастания птенцов колонию нельзя беспокоить посещениями.

В последние годы в связи с ограничением отстрела вдоль берега часто появляются стаи нерп. И хотя это верный признак того, что с составом воды здесь всё обстоит благополучно, а фактор беспокойства мал, не следует обольщаться этим (массовая гибель животных в 1987 году наводит на неутешительные мысли).

25 февраля 1985 г. в числе 26 природных объектов решением Иркутского облисполкома утвержден памятником природы и исток реки Ангары, единственного водотока, который осуществляет отвод всей воды, поступающей в Байкал.

Исток Ангар— памятник природы республиканского значения. Ширина реки здесь достигает километра, и именно тут, на выходе из озера, находится своеобразный уступ в виде скального порога, над которым глубина воды в среднем составляет всего 3,5 м и скорость воды 12—15 км/час. Относительно теплые донные воды Байкала, поступая к порогу, не позволяют замерзать поверхности истока зимой. Одновременно исток является своеобразной ветровой трубой, служащей местом вторжения на озеро холодных северо-западных потоков воздуха, в обратном же направлении по нему вытекает охлажденный воздух байкальской котловины. Эта климатическая особенность истока заметно сдерживает здесь ход развития фенологических явлений. Однако он включен в раздел «Зоологические памятники природы», и сделать это позволила единственная во всей Северной Азии массовая постоянная зимовка пластинчатоклювых, насчитывающая ежегодно 8—12 тысяч водоплавающих птиц. На огромной полынье, протянувшейся на 3—5 км и существующей благодаря большой скорости и постоянной положительной температуре воды, преобладают крохали и утки, постоянно зимуют оляпки. Суровые зимы могут значительно сократить размеры полыньи (зима 1983 г.), но лишь раз за 200 лет отмечено кратковременное полное ее замерзание.

По мнению ученых, зимовка водоплавающих — такое же исторически древнее явление, как и наличие полыньи в истоке, а своеобразное поведение зимующих здесь птиц позволяет предположить, что здесь зимует особая экологическая группа, с давних пор приспособившаяся к экстремальным условиям жизни (установлено, например, что утки ночуют в торосистых льдах). Вот почему исключителен научный интерес к этой зимовке.

Шаманский камень — крохотный скальный островок в истоке Ангары, геоморфологический памятник природы, верхушка скального порога, поэтической бурятской легендой накрепко связан с богатырем Байкалом и его красавицей дочерью Ангарой. Связан он и с неосуществленным проектом быстрого наполнения Братского водохранилища, который мог иметь роковые последствия для животного мира озера. Разработан он был МОСГИДЭПом и предусматривал устройство в истоке Ангары, в его русле, канала длиной до 9 км, шириной поверху до 100 м и полезной глубиной 11 м, для чего был рассчитан массовый взрыв на выброс с использованием 30 тыс. т. тротила. Взрыв, который должен был поднять в воздух 7 млн. куб. м грунта, предлагалось осуществить в 1960 г. с целью сокращения срока наполнения Братского водохранилища с четырех лет до минимума, получения дополнительной энергии в объеме 32 млрд. квт-ч. Осуществление проекта по расчету могло понизить уровень Байкала до 11 м, но даже понижение его на 3—5 м вызвало бы повсеместное переформирование берегов, изменение нормальный условий жизни рыбы, пострадали бы порты, лесоперевалочные базы, железная дорога. Ввиду того, что трудно было предвидеть все возможные последствия этого смелого в инженерном отношении, но авантюрного, видимо, по замыслу проекта, его отклонили.

Думаю, что именно в этом месте уместно поставить вопрос и попытаться ответить на него: сколько водотоков впадает е Байкал? Наряду с другими обязательными заметками в путевом дневнике при обходе Байкала я всегда фиксировал водотоки, подытоживал их по участкам. Для облегчения учета и возможностей сопоставления с картографическими материалами, проверки водотоков на их полноводность в будущем ввел классификацию: ручьи (малые, средние, большие), речки (речушки, речки). Естественно, что интересовали меня исключительно постоянные водотоки, поэтому на ходу, на глаз записывал основные их характеристики в месте пересечения — ширину, глубину, скорость, уклон русла и характер дна (песчаное, гравийное, валунное, заиленное и пр.) и долины. Для большей достоверности все путешествия совершались, как правило, в течение трех месяцев, когда снеговая составляющая стока снижается— с середины июля до начала октября. Последнее, правда, относится в основном к малым водотокам, ведь для крупных рек снеговой сток постоянно составляет немалую часть.

Почему же все-таки важно знать количество водотоков, впадающих в Байкал? Во-первых, для такого резервуара отличной питьевой воды, каковым является Байкал, помимо общего стока (притока) впадающих в озеро рек, необходимо знать, как количество их меняется во времени, то есть динамику их развития (или оскудения). Количество притоков, таким образом, может стать своеобразным индикатором здоровья драгоценного водоема. Во-вторых, когда-нибудь все-таки придется заняться гидроэнергетикой малых рек, в-третьих, в основном по рекам проложены в хребты постоянные тропы, сведения об их количестве могут характеризовать пешеходную доступность района.

Изменилось ли что-нибудь в течение более чем ста лет, когда в «Отчете о геологическом исследовании береговой полосы озера Байкал», опубликованном в 1886 году в Иркутске, Ян Черский назвал первую цифру: «...Всех притоков Байкала, включая и ключи, протекающие все-таки в самостоятельных долинах, можно насчитать 336, распределяющиеся таким образом, что на юго-восточном берегу их 202, а на северо-западном— 126 и из острове Ольхон 8». Метод Черского, основанный на фиксации самостоятельных долин, говорит о том, что он был вынужден при его способе перемещения вдоль берега — частью на лодке, частью пешком, а вдоль южного берега на подводе — учитывать основные водотоки. Это нетрудно проверить, приняв во внимание его примечания к подсчету: «Исследование части берега между устьями Селенги и Кики прибавило и числу их (332), показанному мною... до личного знакомства с названным отрезком береговой линии, еще четыре притока». На картах здесь показано 17 речек и 1 ключ (все с названиями), я же на этом участке 15—19 октября 1986 г. насчитал 40 постоянных притоков Байкала. Сколько же их у Байкала? Процитирую ответ на этот вопрос, данный в книге Г.И. Галазия «Байкал в вопросах и ответах»: «Натурных исследований никто до сих пор не повторил (после Черского. — В. Б.). Сенсационные сообщения, появляющееся в печати, о том, что в Байкал впадает 544 притока или даже 1123, не что иное, как подсчет распадков, изображенных о «Атласе Байкала», вышедшем в 1908 году под редакцией Ф. К. Дриженко. Но в нем среди других отмечены распадки, по которым вода течет в течение короткого времени, главным образом, в период интенсивных дождей во влажные годы. При этом Дриженко число притоков Байкала приводит также по данным Черского, так как сам наземных исследований не производил.

Учитывая современную погодно-климатическую ситуацию, связанную с потеплением и иссушением Северного полушария и бассейна Байкала, а также исчезновением на этой территории из-за неумеренной вырубки лесов около 150 рек и речек, есть основание полагать, что в Байкал в настоящее время впадает меньшее количество притоков, чем их было в прошлом веке. В ближайшие годы ученые намечают уточнить их количество и оценить изменение водоносности».

Мои изыскания дали следующие результаты: количество постоянные притоков Байкала вместе с выходами грунтовых вод, истоков болот и родниками, которое составляет 514 водотоков, К ним следует присовокупить и водотоки острова Ольхон, их удалось обнаружить во время его кругового обхода только 4. Итого на сегодняшний день с достаточной степенью точности можно сказать, что Байкал питают 518 «кормилиц», в числе которых 340 малых водотоков, 73 речушки, 80 речек, 25 рек. Если сложить три последние цифры, то получим 178 водотоков типа речек и рек. И если из количества крупных водотоков, обнаруженных Черским, вычесть 150 предположительное количество исчезнувших речек по данным Г. И, Галазия) то получим в остатке 186. Совпадение, как видим, очень большое, прогноз уменьшения количества рек сменен довольно точно. При этом соотношение водотоков северо-западного берега к водотокам юго-восточного составило 131:383 = 34% (у Черского отношение 126:202=60%). Это может говорить о том, что за прошедшие 100 лет количество водотоков сократилось именно на северо-западном берегу: начиная с Большого Голоустного, количество речек заметно уменьшается на север. Так, на участке Большое Голоустное — Бугульдейка в начале октября 1978 г. было насчитано 7 водотоков, в то время как на картах их фигурирует 10, на участке Бугульдейка — Сахюрте обнаружена 4 во-дотока, на картах числится 8. Пади Средние и Верхние Холмы проходишь, даже не подозревая, что здесь когда-то протекали речки, а Крестовую и Бирхин с трудом находишь в траве только потому, что знаешь — они еще должны быть живыми. Об острове Ольхон и говорить нечего — из восьми речушек здесь влачат жалкое существование только 4 ручейка, мимо которых можно пройти и не заметить их.

Значит ли это, что в других районах количество водотоков могло увеличиться, ведь вдоль Хамар-Дабана, от устья Селенги до Култука я насчитан 165 водотоков, то есть 37% от общего количества.

Ответы на возникающие вопросы должны дать комплексные научные исследования притока в Байкальскую котловину.

А вот что я получил для первого участка — от Култука до истока Ангары, внимательно подсуммировав рассыпанные по страницам дневниковых записей данные: ручьев—41, речек и речушек —13, река—1 (Большая Половинная), всего — 55. 

Выводы: участок пос. Култук — порт Байкал не столько готовый отрезок байкальской тропы, легко доступный в силу развитых транспортных КОММУНИКАЦИЙ,СКОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ ТУРИСТСКИЙ "ШЛЯХ", магистраль с чрезвычайно благодарными природными данными и редкой технической историей. Немало еще надо потрудиться, чтобы Кругобайкальская стала дорогой миллионов, но и сделано человеком уже столько, что дело здесь в основном за заказчиком, хозяином, который бы превратил этот благодатный уголок в рай для туристов. А неотложно надо бы заняться обеспечением туристов дровами, так как из-за отсутствия сухостоя и малого количества плавника на берегу в местах интенсивного наплыва туристов и отдыхающих для леса создаются угрожающие условия, особенно на участке максимально перегруженном от устья Большой Крутой Губы до Култука. Дело дошло до того, что от деревни Ангасолки до Култука исчезли все пикетные и километровые столбики.

Участок 2

пос. Лиственчное — пос. Большие Коты — пос. Большое Голоустное, ок. 60 км, время чистого хода около 20 часов, на пути 14 водотоков, в том числе речушки — Крестовая, Большие Коты.

Участок характеризуется сложным рельефом и насыщен замечательными природными объектами и памятниками природы. На всем протяжении пути можно любоваться великолепными панорамами. Сразу выделим начальный этап пути, издавна носящий у местного населения название «Собачьей тропы» из-за трудности и опасности: длине его около 18 км, начинается он на мысе Лиственичном, в пади Березовой, заканчивается на Черной речке, откуда в Большие Коты берегом озера на расстоянии 3 км идет настоящая дорога. Начало тропы подскажет сама местность — крутые склоны Приморского хребта после верфи выклинивают на нет береговую часть поселка Лиственнчное, он поворачивает несколькими домами в падь Березовую, отсюда и следует начинать подъем на склон в обход прижимов, В лесу начинаются сооружения байкальской астрофизической обсерватории Сибирского института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО Академии наук СССР (Сибизмир), «малый» хромосферный телескоп, 42-метровая громада, в виде буквы «Л», большого солнечного вакуумного телескопа. Размещение таких ответственных объектов именно на Байкале объясняется тем, что здесь большее количество ясных дней, спокойная и прозрачная атмосфера. Не поднимаясь на верх хребта, следует горизонтально траверсировать склон, здесь начинаются многочисленные ветви тропы. Но именно вначале и особые сложности: очень круты кулуары с земляными стенками, в случае срыва очень трудно задержаться на обрывах берега (тропа имеет свободные «ходы» на разных высотах от уровня Байкала, порой до 300 м и постепенно спускается на берег). Трудности во много раз увеличиваются с непогодой, поэтому при плохой погоде необходимо избрать вариант водораздельного, гребневого хода, который приведет в конце концов к берегу. Кстати, в этом случае можно осмотреть сорокаметровую деревянную вышку, с высоты которой открывается захватывающий дух вид на южную часть озера, в том числе на горную гряду Хамар-Дабана. Наконец круто падающим распадком (осторожно в дождь: скользкая грязь!) через несколько километров тропа подходит к обрыву пади Облепиха высотой около 7 м, здесь всегда стоит бревно с зарубками или поперечинами. В случае его отсутствия спуск на берег сложен, требует навыков скалолазания и организации страховки. Вот почему по «Собачьей тропе» нельзя ходить зимой и в период весеннего снеготаяния, С этого места тропа в сторону Больших Котов более безопасна.

Участок можно пройти и по береговой кромке, однако броды вокруг мыса Лиственичного, а особенно вокруг Сытого в высокую воду довольно опасны. Раньше, в связи с проведением ЛЭП в Большие Коты, вдоль ее трассы (когда-то это была обходная тропа) из пади Крестовой в Лиственичном) по хребту до самого устья Черной речки была проложена временная дорога, по ней возможно движение автотранспорта высокой проходимости. Зимой же многие жители Больших Котов едут в Лиственичное по льду на легковых автомашинах и мотоциклах, а также идут на лыжах и коньках.

Но вернемся к началу участка, истоку Ангары, мысу Академическому, к воротам Байкала: здесь, на высоких террасах, на которых обнаружены стоянки неолитического времени, расположены здания и сооружения единственного в стране научно-исследовательского института озероведения — Лимнологического института. Особой популярностью пользуется его музей, который, ввиду недостатка помещения и экскурсоводов, пока не может удовлетворить всех заявок, У Лимнологического института, добросовестного хранителя и защитника озера, немало забот. Предполагается значительное развитее его научно-исследовательской базы с постройкой глубоководного аквариума и нерпинария. Близ института немало учреждений и центров отдыха и туризма; санаторий «Байкал», гостиница «Интурист», гостиница «Байкал» в расположенной неподалеку на берегу водохранилища старинной деревушке Николе (так и подмывает привести несколько строчек из рекламного проспекта этой гостиницы: «Для иркутян и гостей имеются комфортабельные номера, при ресторане имеется ночной бар, где можно прослушать разнообразную программу, к услугам финская баня с контрастными бассейнами и сухим паром, для любителей лыжных и пеших прогулок напрокат выдаются лыжи и санки»), чуть дальше по тракту, в сторону Иркутска,— туристская база «(Прибайкальская»... Иркутское водохранилище— перспективный район отдыха, туризма и спорта городов Приангарья и в определенном смысле его можно считать заливом Байкала.

Нельзя не сказать, хотя бы вкратце, о старинном русском поселении Лиственичном, узкой лентой протянувшемся на четыре километра под веселыми и очень крутыми сосновыми склонами начинающегося отсюда Приморского хребта. Любой клочок розной земли давно уже использован здесь под дом или огород, поэтому плотно застроены и все пади, рассекающие хребет. В крупном поселке немало производств, связанных прежде всего с обслуживанием «морских» перевозок, много общественных предприятий, значительно в последние годы развиваются и расширяются предприятия по обслуживанию туризма, особенно иностранного. В пади Б.Черемшаной постоянно действует (в летнее время) база отдыха иркутского горбыткомбината, располагающая двух- и пятиместными домиками, палатками, постельными принадлежностями, спальными мешками, рюкзаками, велосипедами и прочим культспортинвентарем, Здесь же имеются камера хранения, платная стоянка автотранспорта, спортивные площадки, кухня, оборудованная электроплитами. И, как явствует из проспекта, «заявки на коллективный отдых принимаются за 10 дней в конторе пункта проката в Иркутске, индивидуальные заявки — в зоне отдыха. Отдых в домиках и палатках гарантируется на любой срок».

Прежде чем продолжить путь от Черной речки, следует остановиться на геологической карте участка. Как и на первом участке (от Култука), здесь развиты высокие обрывистые берега, которые продолжают подводные склоны значительной крутизны, сложенные прочными кристаллическими породами. В плане они слабо расчленены и не имеют удобных бухт для судов. В рельеф вносят значительное оживление явления карста, живописные утесы, сложенные конгломератами, цветная галька в пляжной зоне. Богатея древесная растительность хребта, разнообразный животный мир и мягкий климат побережья издревле располагали к заселению этих мест человеком, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки, например, о пещере Обухеиха в одноименной бухте, расположенной в двух километрах севернее створа научной базы Сибизмира. Сравнительно спокойный продольный профиль тропы позволяет немного задержаться на интересных пунктах и обьектах природы, которые будут встречаться по пути на север. Прежде всего это замечательные государственные памятники природы: два скалы на склоне хребта «Два брата», хорошо видимые с тропы, огромный живописный утес за Большими Котами «Скрипер» с некогда обитаемыми пещерами, с высоты его открывается (тропа огибает утес поверху) впечатляющая панорама окрестностей, Чаячий утес со знаменитым Чертовым мостом. Тесно связан с историей Байкала и поселок Большие Коты: здесь работал стекольный завод, лишь недавно были прекращены разработки золотоносных песков (причем дражным способом),а сегодня тут расположены база учебной практики студентов Иркутского университета и биологическая научно-исследовательская станция. В дальнейшем Большие Коты будут играть заметную роль в развитии баз туризма и отдыха благодаря выгодному транспортному и географическому положению, живописным окрестностям. Отсюда начинаются тропы через хребет в долины Большой Речки и Ушаковки.

Небольшой поселок встречает туристов в устье пади Большой Кадильной. Его рождение связано с организацией базы учебно-охотничьего хозяйства. Отсюда начинаются выходы на побережье известняков. Долгое время здесь путем отжига известняков получали известь, отсюда такие странные на первый взгляд названия падей и мысов. Соседняя падь, Малая Кадильная, окруженная гребнями из кристаллического известняка, известна как средоточие карстовых проявлений в виде ниш, проемов и небольших пещер. Из них широко известна оригинальном строением и наличием стоянки древнего человека пещера «Часовня»: расположенный на высоте около 15 метров боковой проем в кровле пещеры дает достаточно света, чтобы прочесть на ее стенах многочисленные «объяснения в любви». Прискорбно, что и наш современник очень часто считает обязательным оставить в ней и свой автограф.

Тот факт, что в настоящее время «Часовня» решением Иркутского облисполкома объявлена государств венным памятником природы и находится под охраной государства, должен отрезвить «идолопоклонников» нашего века.

Интересный уголок Байкала еще недостаточно исследован, например, карстовые образования возможны в передовом гребне с его живописными скальными формами, которые хороши и как места дня скалолазания.
Участок 3

пос. Большое Голоустное— турбаза «Бухта Песчаная» — по с. Бугульдейка, около 86 км, время чистого хода (по береговой линии) 31,5 часа, водотоков — всего 7, в том числе 2 речки — Бугульдейка и Голоустная, 4 речушки, в том числе Еловка, Шумиха, Харгинка, 1 ручей.

О предстоящем пути, одном из самых живописных и впечатляющих на Байкале, местные жители поселка Большое Голоустное говорят: «Если у каждого есть бродни, то в октябре, когда уровень воды в Байкала падает на полметра, может быть, удастся пройти берегом до самой Песчаной, потому что от Еловки тропы уже нет». Как и на южных участках, Приморский хребет, подступая здесь вплотную к озеру, имеет крутые, обрывистые, зачастую скальные склоны, рассеченные глубокими и короткими долинами. Р. Оганесов пишет, что «от мыса Кадильного и почти до самой Бугульдейки весь берег, за немногими исключениями, неприступен со стороны моря». У М. Мельхеева читаем: «Берега высокие, на участке от Голоустного дики, не обжиты, круты и обрывисты, без прибрежной платформенной полосы...» О. Гусев, поставив цель обойти Байкал вокруг, рассказывал, что он шел в одиночку (его спутник плыл на лодке) и едва не погиб на этом участке и считает его самым серьезным на Байкале.

Отсутствие тропы легко объясняется не только крутым характером берегов, но и тем, что здесь, на побережье, нет населенных пунктов. Но есть обходные тропы, одна из которых ведет из поселка Малое Голоустное, расположенного почти на хребте, долиной притока Голоустной речки Колесмы Морской к перевалу Кедровому и дальше вниз, к бухте Песчаной.

Вторая тропа менее известна и плохо набита, занимает промежуточное положение между дальней, вышеописанной, и береговой. Она идет берегом до устья Еловки, затем долиной речки до того места, где она поворачивает на северо-восток. Здесь встречает ту тропу, которая хребтом идет от Большого Голоустного. Сливаясь в одну, она идет долиной Еловки до ее истока — озера, на берегу которого есть зимовье. От озера основная тропа ведет на перевал Кедровый, оттуда в Песчаную, вторая, теряясь иногда в кедровых лесах, приводит на перевал между Еловкой и Шумихой, долиной Шумихи — к Байкалу, дальше к Песчаной есть хорошая тропа,

Бросив последний взгляд на абсолютно голую дельту реки Голоустной с шестью ее рукавами, обитель страшного ветра под стать Сарме, называемого «хара-ханхой», двинемся в сторону Песчаной кратчайшем путем по галечно-валунным и песчаным берегам. Уже в первый день на расстоянии менее 20 км предстоит преодолеть 13 прижимов, из которых лишь семь обходятся бродами, в основном неглубокими и короткими, три обходятся на небольшой высоте (20—30 м) по свальным полкам, остальное стоит рассмотреть немного подробнее. 6-й прижим представляет собой обрыв с высотой стен от 50 до 200 м на длине 600 м, на его обход поверху затрачивается 45 мин (подъем 20, спуск 25). Сразу за ним во всей красе предстает видимый вначале перед прижимом, а потом сверху великолепный памятник природы «мыс Дыроватый», напоминающий огромного слона, опустившего хобот в году. Ближе к вечеру приходится поверху обходить 12-й прижим, хотя его возможно пройти понизу двумя длинными бродами глубиной около 1 м; высота прижима не менее 150 м, подъем и спуск по 20 мин, 13-й прижим (мыс Новые Хомуты после одноименной пади) лучше обходить сразу из пади, так как потом возникает соблазн для экономии времени лезть сверх по крутой узкой скальной расщелине с «живыми» камнями. Подняться стоят сразу метров на 300 и идти верхом гребня, так как траверсы (горизонтальные или наклонные) крутых травянисто-осыпных склонов над скальными обрывами потенциально опасны?

14-й прижим перед мысом Средние Хомуты, на котором расположено зимовье на пять человек (принадлежит заказнику, регулярно посещается его работниками и находится в отличном состоянии), с красивыми обрывистыми утесами, уютными маленькими гравийными бухточками между ними, требует наибольших затрат времени (около двум часов). Лучше сразу начинать обход по травянистому склону с постепенным набором высоты и выходом на горизонтальную часть гребня (есть козьи бессистемные тропы), не соблазняясь на крайне опасные траверсы крутых склонов. Сразу за зимовьем начинается заказник, о чем говорит оповестительный щит: «Государственный комплексный заказник «Бухта Песчаная». Запрещается: нахождение без пропусков, сенокос, рубка леса, сбор дикорастущих, установка палаток. Границы от мыса Средние Хомуты до бухты Харгино и от берега 5 км. Весь заказник — зона покоя». С организацией национального парка заказник входит в его состав.

На второй день в районе мыса Верхние Хомуты серия невысоких прижимов обходится бродами в течение 30 мин вперемежку с лазанием по скалам. Место это светлое и вызывает радостные чувства: обнажения заглаженных светло-розовых и белых мраморов, глубокие волноприбойные ниши, светлая галька различных размеров ласкают глаз и вызывают желание побольше здесь задержаться. Если отплыть от берега на лодке, то можно увидеть, как крутую падь обрамляют высокие, по 200—300 м, светлые скалы, сложенные мраморизированными известняками. Уютное и живописное местечко наверняка имеет карстовые проявления, если судить по нишам в береговой полосе; кстати, косвенно это может быть подтверждено обследованием в 1974 г. на сборах спелеологов восьми пещер в долине Еловки, одна из них «Политехническая», имеет длину 60 м и два «этажа». Оставшиеся девять (из 24) прижимов до Песчаной также обходятся «по месту»: шесть из них можно миновать бродами (19-й длиной около 100 м, глубина брода в «пиковой точке» достигает 1,5 м), предпоследние три, один похож на голову льва, а другой заканчивается скалой — слоником, обходятся поверху. Давно уже видны Колокольни Песчаной, и от последнего брода до нее кажется уже рукой подать. Рядом Шумиха, громкая, шумная, отсюда идет устойчивая и надежная тропа до самой Бугульдейки (до Песчаной 6 км). И ровно на середина этого отрезка, в нескольких сотнях метров от берега маленькое чудо, памятник природы острог Камень Бакланий. Не то принесло ему известность, что он единственный в южной части акватории озера, что по размерам это «карманный» остров, а то, что в прошлом веке здесь была наиболее крупная колония большого баклана на Байкале, корморана, как его называли в те времена и как он сейчас называется в некоторых славянских языках. С начала шестидесятых годов нашего века баклан полностью исчез на озере, встречаются лишь единичные, по-видимому, залетные экземпляры. Немецкий натуралист Г. Радде, в числе первых работавший на Байкале по заданию Российского императорского Географического общества (1855—1859), писал, что он был поражен обилием бакланов на столь крохотном острове: пока вереницы их тянулись к его вершине, черные стаи других возвращались за добычей. Приблизившись к сей скальной твердыне, он нашел ее усеянной гнездами, из которых торчали открытые клювы молодых корморанов.

Памятник имеет не только научное значение: в связи с предложениями ученых попытаться возродить из Байкале популяцию этих птиц остров приобретает практическое значение как возможный резерват их расселения.

И, наконец Бьют Колокольни грохотом прибоя, Натянут между ними пляжа лук, И солнце мечет стрелы в голубое Байкала дно. Песчаная, салют!

Природа наградила бухту исключительно живописным ландшафтом, неповторимой архитектоникой скальных ансамблей, расположенных террасами вплоть до самого хребта, благоприятными климатическими условиями, разнообразием животного и растительного мира, особо благоприятными условиями для устройства туристских биваков. Эти достоинства были быстро оценены современным человеком. Уже в 1960 году Туристско-экскурсионное управление (ТЗУ) Иркутского облсовпрофа впервые организовало 15-дневные маршруты на Байкале: они начинались в Лиственичном небольшим круизом на пароходе, который на обратном пути высаживал туристов в Песчаной. Проживая пять дней в палатках и делая однодневные радиалки по окрестностям, туристы по достоинству оценили прелести Песчаной с ее золотой дюной и пляжем, ее славу вместе с прихваченными попутно камешками пляжей развезли по всей России. Это было начало времени печальных забот, которых становится все больше со времени организации в ней турбазы и все меньше оснований для гордости за красавицу бухту.

Сегодня специалисты природоохраны отмечают в Песчаной и ее окрестностях интенсивную деградацию растительности, оползание песчаной дюны и резкое обнажение в последние годы корней ходульных деревьев, что является следствием значительного превышения допустимой нагрузки на поверхность байкальского побережья (вместо 5—10 человек на гектар — 50—100). Архитекторы отмечают хаотичность застройки наиболее ценной в эстетическом отношении территории разнохарактерными временными примитивными сооружениями. Предоставим слово Лимнологическому институту: «По данным проведенных исследований, институт подтверждает наличие в бухте Песчаной признаков крайне серьезного ущерба, нанесенного природным комплексам со стороны организованных и неорганизованных туристов, контингент которых более чем в 10 раз фактически превышает допустимые пределы... Повреждение природного ландшафта туристами достигло четвертой и пятой степени дигрессии, что означает уже необратимые изменения природных комплексов, то есть полное уничтожение их естественной структуры <...>, под угрозой само существование склоновых фитоценозом. В угрожающем положении и соседняя бухта Бабушка".

В связи с ростом притока в Песчаную неорганизованных, «диких» туристов между Малой Колокольней и мысом Камень Бакланий возник «берег дикарей», куда база вынуждена была ради спасения природы на территории бухты Песчаной и Бабушки направлять всех «беспутевочных», которые, к сожалению, на сравнительно ограниченном пространстве предоставлены сами себе, вынуждены решать вопросы размещения бивака, организации питания и дров, утилизации отходов.

Мало что изменилось в период с 19 мая 1981 г., когда решением Иркутского облисполкома территория бухт Песчаной и Бабушки, ходульные деревья и кедр в пади Долгой под названием «Мужество жизни» были объявлены памятниками природы и переданы на сохранение Иркутскому облсовету по туризму, то есть руководству турбазы «Бухта Песчаная". Такие примеры, как падение и гибель одного из оригинальнейших среди ходульных деревьев "Оленя", интенсивная застройка дюны многочисленными времянками говорит о том, что турбазу в большей мере занимают хозяйственные вопросы.

С июня по август турбаза обслуживает всесоюзный маршрут № 210 продолжительностью 12 дней, с размещением в двухэтажных деревянных корпусах и домиках, при этом семейным туристам отдельные комнаты не предоставляются. Между походами питание организовано в столовой, есть спортивней площадка, клуб, пункт проката туристского снаряжения, проводятся экскурсии на перевал Кедровый- обзорный пункт, к Бакланьему Камню, в бухты Бабушка и Сенная, читаются лекции и демонстрируются кинофильмы.

Особенно популярен многодневной поход до бухты Харгино (9 км). В устье речушки Харгинки был поселок, от него теперь сохранилось всего два полуразрушенных дома, В нескольких километрах выше по течению в хребте когда-то работал открытый еще в 18 веке песчаный карьер, его продукцию доставляли на стекольный завод в поселок Тальцы (на Ангаре). Сейчас о тех временах напоминают лишь разрушенные рельсовые пути да вагонетки. Для перегрузки кварцевого сырья в бухте был построен мощный причал, от которого сохранились остатки ряжевых опор. Уже сам путь из Песчаной в Харгино доставляет несравненное удовольствие. Можно считать, что он начинается от группы ходульных деревьев в конце обширной песчаной дюны, давшей название бухте. Сама дюна постоянно стремится продвинуться в бухту Бабушка, но путь ей преграждает густой сосновый лес с подлеском из даурского рододендрона. Место это является перешейком мыса Большого Колокольного, на скальной макушке которого долгое время действовал маяк, и смотритель каждый вечер поднимался по длинной крутой лестнице, чтобы зажечь его. Лестница с годами приходит во все более ветхое состояние, часть ее секций обвалилась. Учитывая то обстоятельство, что дня молодежи нет более занимательного аттракциона, чем подняться на верх Колокольни, следует во избежание неприятностей либо разобрать ее совсем, либо регулярно ремонтировать.

Пустынны и берега знаменитой Бабушки, большинство туристов посещает ее теперь лишь из любопытства, зная, что здесь запрещено ставить биваки. В пляжной полосе преобладает песок, многие тонны цветной гальки в результате неуемной пропаганды «выехали» в разных направлениях. Видимо, для его восстановления нужны прежде всего не только сотни лет, ко и высокий уровень сознательности. Возможен и такой вариант: если учесть психологию туриста, приехавшего за тридевять земель, можно поступить так, как это делается в римском Колизее. Перед его открытием несколько самосвалов вываливают в разных местах отходы керамического производства, в течение дня посетителями, собирающимися со всего света, черепки тщательно выбираются, на другой день все начинается сначала.

После Бабушки тропа идет над живописными обрывистыми скалами, между которыми просматриваются уютные песчаные бухточки, затем следует крутой затяжной маркированный подъем. В верхней его части открывается впечатляющая панорама с Большой Колокольней на переднем плане, причем она оказывается значительно ниже. Тропа круто после этого спускается падью Долгой, и если, сойдя с тропы, проследовать ее дресвяным тальвегом до береговой кромки, то можно будет полюбоваться еще одним дивом округи — памятником природы кедром «Мужество жизни», увенчавшим семиметровую остроконечную гранитную пирамиду прямо на урезе воды. От бухты Сенной, где живет и работает лесничий района (два жилых дома, вспомогательные постройки!, очень хорошая широкая тропа приводит в падь Сухую, оканчивающуюся длинным красивым (и чистым,. в отличие от замусоренного песчанского) пляжем. В ближайшие годы здесь должно быть построено что-то вроде хижины, а пока путника встречают группа веселых идолов, ровные площадки для палаток, очаги со скамейками по периметру и столы, на которых всегда стоит соль в стеклянных банках.

Сухую и Харгино разделяет гора с крутым обрывом в Байкал, поэтому его обходят крутым затяжным получасовым подъемом (Пыхтун) и таким же крутым с такой же продолжительностью спуском в долину Харгина, Имеется также бивак плановых туристов.

Оставшийся до Бугульдейки путь спокоен и приятен, тропа проходит по полкам и террасам с хорошими видами на Байкал. Стоит указать несколько достопримечательностей, около них следует немного задержаться и полюбоваться ими. Это памятник природы «Мыс Арка», выступающая в море скала напоминает слона, погрузившего хобот в воду. Из-за густых зарослей с тропы Арку не видно, поэтому необходимо, ориентируясь по времени (от Харгино около 9 км), делать разведку с соблюдением необходимых мер предосторожности, так как берег обрывист. Великолепна и фотогенична Арка с воды! Будем надеяться, что в ближайшем будущем турбаза или контрольно-спасательная служба поставят в месте отворота указатель, промаркируют спуск.

Запоминается местность за обрывами мыса Красный Яр. У подножья крутых со скальными столбами склонов, поросших редкими «парковыми» деревьями, простирается на несколько километров почти горизонтальная полоса густого смешанного леса, упирающаяся в цепь мелководных озер-лагун; озера отделены от Байкала высокой песчаной «дамбой» двухкилометровой длины и 10—20-метровой ширины, намытой прибоем. Мелкое дно месяцеподобных бухт, теплая вода озер, благоприятнейшие с инженерной точки зрения условия для строительства зданий и сооружений (вот только бухты мало пригодны для приема судов) могут при достаточно осмотрительном и предупредительном отношении и природе составить достойную конкуренцию турбазе в Песчаной. Все большее количество бревен на берегу, которые местное население называет «плавником», говорит о том, что близка Бугульдейка — до последнего времени крупный пункт по заготовке и перевалке леса на воду. Вблизи поселка недавно обнаружены пещеры, а в нескольких десятках километров, близ деревни Куртун, в прошлом веке найдены до сих пор не расшифрованные петроглифы. Это место объявлено сейчас памятником природы, истории и культуры и находится под охраной государства.
Участок 4

пос. Бугульдейка — устье р. Анги — по с. Сахюртэ (Тажеранская степь). Около 112 км и шести ходовых дней, время чистого хода по береговой линии 29 часов, на пути всего 4 водотока: 2 речки, в том числе Анга, 2 речушки, в том числе Малая Бугульдейка.

Участок в первой своей части, до устья реки Анги, а точнее, ручья Бирхин характеризуется малой изрезанностью береговой линии в плане, значительной обрывистостью берегов, где обнаруживается большое количество разных пород. Вместе с тем резкое снижение высоты хребта именно на этом участке привело к заметному удлинению долин и распадков. Здесь меньше лесной растительности, вначале хорошая тропа, по которой можно даже проехать на автомобиле. Эту часть можно назвать предвестником Тажеранской степи с ее полупустынной растительностью и полным отсутствием древесной.

Сложность берегового рельефа и близость тракта Косая Степь—Еланцы являются основными причинами отсутствия тропы по берегу, поэтому и здесь, чтобы идти вдоль Байкала, надо набраться терпения для преодоления гравийных и глыбовых берегов, бродов и затяжных, не таких, правда, крутых, как перед Песчаной, обходов, на лазание по несложным скальным стенкам над урезом воды. Но следует категорически избегать траверса склонов над обрывами — в случае срыва трудно удержаться.

Из Бугульдейки путь можно несколько облегчить, пройдя в обход Бугульдейского мыса через мраморный карьер Слюдянского рудоуправления к устью реки Малой Бугульдейки, от которого к мысу Голому есть тропа. До клыкастого мыса Боро-Елгай в течение первых двух дней пути — девять прижимов, из них семь можно обойти бродами. При этом самый длинный — четвертый— имеет наибольшую протяжённость, он преодолевается за 30—40 мин. Частично проходится и простым лазанием по коротким стенкам.

До мыса Крестового с маяком на берегу и остатка-ми укреплений древних обитателей остается два места с лазанием по скальным глыбам, несколько коротких бродов по колено. В пади Малой Крестовой лес впервые близко подходит к берегу, здесь в нескольких кирпичных домах расположилась мастерская по наладке специальной аппаратуры одной из геологических экспедиций, после нее видны контрфорсы круто обрывающегося в Байкал белого, известнякового отрога хребта, Саган-Заба утес с редчайшими писаницами! Перед ним неприступной твердыней возвышается Черный утес (точное название не найдено), контрастирующий по цвету с соседним (бродовые обходы маловероятны даже при небольшой волне). В любом случае стоит подняться на этот красивый гребень — из пади Барун-Саган-Заба полчаса подъема серпантинами по крутому травянистому склону (местное население называет падь, несмотря на почти полное отсутствие древесном растительности, черемуховой).

На плоском верху гребня, поросшем редким парковым лиственничником, множество выступающих известняковых скал, придающий округе изрядный праздничный вид, внимание приковывает, словно горло вулкана, воронкообразное двадцатиметровое коническое углубление диаметрам до 40 м. Карстовый провал? Наверня-ка здесь немало еще работы спелеологам и карстоведам, имеется описание прежде обитаемой пещеры на утесе, а о воронке ничего не известно. Спуск в падь Зун-Саган Заба, возвращение по берегу назад, к утесу, приводит к его вертикальной стенке высотой около 6 м. На ней сказочные изображения людей, диких и домашних животных — оленей, лосей, птиц, быков, лошадей. Известные науке уже более 100 лет, они все еще остаются загадочными: неясен их возраст, непонятны, не расшифрованы смысл и содержание рисунков. Тем не менее ценность писаниц Саган-Заба, по мнению академика А. П. Окладникова, непреходяща: «Петроглифы в бухте Саган-Заба с их грандиозной некогда, но и до сих пор поражающей своими масштабами многофигурной композицией антропоморфных изображений представляют собой уникальное явление среди всех других наскальных изображений Сибири. Наскальный иконостас Саган-Заба с его рядами увенчанных рогами, танцующих древних шаманов, обращенный к вечно волнующимся водам Байкала,— такой же величественный и такой же неповторимый в своей монументальности, как и сам Байкал — озеро-море Внутренней Азии. Петроглифы Саган-Заба — подлинная жемчужина древней культуры и искусства народов Сибири. Второго такого памятника этой эпохи нет на всем ее пространстве от Урала до Тихого океана».

Решением Иркутского облисполкома утес Саган-Заба объявлен памятником природы, истории и культуры, тем не менее современник найдет писаницы, сгруппированные в основном в двух местах, в удручающем состоянии. На сегодня их главный враг — неумолимые процессы физического выветривания, которому мрамор наиболее подвержен,— он отслаивается тонкой коркой вместе с писаницами. Не менее усердствуют, соперничая с коррозией, люди: уже с прошлого века начали появляться и появляются до сих пор надписи и рисунки, начиная с изображения крестов и кончая выдолбленным на глубину 5 см изображением ступни с подписью «Орлов». Некто А. В. Первухин прошелся по петроглифам кистью. В ход идет все, что есть под рукой — краска, ножи, гвозди,—прямо по творениям древних, Каждому хочется причаститься к великому!

В пади Зун-Саган-Заба небольшое полузимовье — полуземлянка с печкой и нарами на четырех человек, следы автомашин - сюда можно проехать от Тыргана и Хал (20—30 км). Дальше по береговой линии не только длинные постоянные броды, но и небезопасные участки: сразу за падью, под белыми обрывами, свежие следы падения больших глыб. Поэтому здесь лучше сразу подняться на гребень (через час становится виден живописный клык мыса Хобой-Хушун), затем еще выше, на залесенную часть передового хребта. В его конце незабываемые панорамы Байкала, показавшиеся на севере туманные очертания острова Ольхон, два мощных лесистых хребта на западе, а прямо, в направлении хребта, вдруг появляются крохотный ручеек Бирхин и всхолмленная и разноцветная Тажеранская степь. И хотя и дальше нет троп, они больше не нужны — идти можно куда глаза глядят, во всех направлениях нет никаких препятствий и ограничений. Приморский хребет, огибая Тажеран, уходит далеко влево.

Безлесная долина Анги, как и многие места степи, издревле была заселена людьми и отличается большим количеством археологических памятников. К ним следует причислить оборонительные укрепления на горе Шэбэ-туй (правая сторона устьевой части), наскальные изображения близ улуса Елгазур (на известняковых и мрамор ных обнажениях на левом берегу Анги), многочисленные пещеры. Речка Анга, образующая в устье широкую и глубокую бухту — эстуарий, легко проходится вброд за его пределами. Высокий обрывистый светлый, сложенный известняками и мраморами, левый берег Анги не только геологическая «визитная карточка» степи (преобладание карбонатных пород является непосредственной причиной многочисленных проявлений карста в виде воронок, котловин, озер и пещер). С его более чем стометровом высоты открывается вид на одну из уютней ших бухт Байкала, хотя и полностью безлесную,— бухту Ая, знаменитую как писаницами на утесе Улан-Заба, так и цветными обрывистыми (с севера и востока) берегами, наличием нескольких пещер, число которых с годами в результате открытия спелеологами новых все увеличивается.

С горы Тондра, закрывающей бухту с юго-востока, если и не виден весь, то хорошо угадывается дальнейший путь в однообразной череде невысоких, преимущественно с обрывистыми берегами мысов. Два из них тем не менее довольно знамениты и являются важными достопримечательностями района. Мыс Улан-Нур выделяется склонами розового цвета и широко известен невероятным скоплением редких и уникальных минералов, поэтому район мыса и бухты Улан-Нур объявлен государственным памятником природы республиканского (российского) значения. Следующий за ним округлый мыс Орсо с макушкой, поросшей (здесь редкость!) лиственничным лесом, является не только интересным геологическим объектом, но, прежде всего, важным памятником истории; на горе Орсо и в пади Малая Орсо исследователями еще в начале века обнаружены и описаны рисунки древнего человека, вырезанные на вертикальных плоскостях мраморовидных известняков.

В районе падей Нугды и Баг-Орсо в нескольких километрах от берега расположены государственные памятники природы пещеры Байдинские и Мечта. Байдин-ские пещеры представляют научный интерес как места обитания первобытного человека, а Мечта — как спелеологический объект с эффектным и выразительным интерьером. Остается лишь сожалеть, что, несмотря на принятые Иркутским облсоветом по туризму меры Устройство кирпичного тамбура с его ограждением толстыми металлическими прутьями), нашествия и разграбление пещеры «дикими» туристами продолжаются. Обнаруживаются новые пещеры в этом районе. Одна из них открыта здесь ближе к берегу Байкала и имеет два небольших зала, во второй из первого удалось проникнуть лишь через горизонтальный ход, прорублен-ный в вековом льду.

Большое удовольствие доставит маленькое восхождение на господствующую над степью гору Танхын (подъем в темпе 20 мин, спуск — 10). С нее открывается прекрасный круговой обзор на десятки километров вокруг: на остров Ольхон с мысом Кобылья Голова, Малое море с его многочисленными островами, турбазу «Маломорская» и поселок Сахюртэ, а также поселки Сарму и Черноруд, большую часть Тажеранской степи с удивительными озерами в карстовых впадинах; мысы на юг до самого Бирхина, лесистый Приморский хребет на западе, от мыса Крест, которым начинается пролив Ольхонские ворота, можно несколько сократить путь, перевалив в Сахюртэ через невысокий гребень.
Участок 5

пос. Сахюртэ — пос. Сарма — по с. Зама — с. Онгурены, Малое море, около 128 км, 32 часа чистого хода, водотоков — речек и ручьев— 13. из них наибольший — речка Сарма.

Поселок Сахюртэ, который до сих пор именуется в округе как МРС (в 1930 г. на месте бурятского улуса была организована крупная механизированная рыболовецкая станция — МРС), можно назвать и транспортными, воротами Малого моря Байкала. Здесь заканчивается автобусный маршрут из Иркутска — автодороги Баяндай — Сахюртэ, крупный причал в удобной бухте обеспечивает перевалку грузов с автомобильной дороги на морской транспорт, заправку судов на базе горючесмазочных материалов, невдалеке находится причал паромной переправы на остров Ольхон, а в нескольких километрах начинается автодорога на Онгурены, реконструированная до Сармы в 1985 г. В поселке, расположенном в абсолютно голой и неприветливой местности, тем не менее давно уже работает турбаза «Маломор-ская» Иркутского облсовета по туризму, известная всесоюзным маршрутом (15-дневная путевка в течение июня-августа в числе многодневных пешеходных маршрутов предусматривает и велосипедные по острову Ольхон и по западному берегу Малого моря, предполагается организация конных маршрутов). Туристы размещаются в удобных маломестных комнатах в деревянных одно и двухэтажных зданиях, четырехместных каркасных палатках, имеются спортивные площадки, гребные суда и водные велосипеды.

Начало участка — безлесный степной берег пролива Ольхонские ворота и залесенное побережье Мухорского залива. Их объединяет резкая расчлененность берегевой линии, обрывистые мысы, разделенные глубоко врезанными в сушу заливами. От южной оконечности Мухорского залива (в его «углу» находится интересный гидрогеологический памятник природы — мощный куполообразный гидролакколитт — бугор мерзлотного пучения грунтов) Приморский хребет, начиная с гольца Харгитуй (1655 м), вновь вплотную придвигается к побережью Байкала и следует рядом с ним до самого Онгурена. Здесь кончилась Тажеранская степь. Устойчивая сухая погода, обилие уютных, с песчаными берегами и дном бухт, хорошо прогреваемых и имеющих сравнительно теплую воду в летние месяцы, обилие соровой рыбы — все эти немаловажные достоинства сделали трехкилометровый Мухорский залив замечательным местом летнего отдыха трудящихся не только Иркутской области. В эту пору его берега представляют собой гигантский лагерь отдыха, расцвеченный сотнями палаток и легковых автомобилей. И если учесть, что такими условиями располагает большая часть Малого моря (следует сказать и о широко распространенном «подледном лове омуля и хариуса как местным населением, так и приезжими из других городов области), то становится понятным, насколько велика опасность антропогенной перегрузки замечательного уголка, почему важно, чтобы Прибайкальский национальный парк как можно скорее навел здесь порядок.

Район обладает еще одной исключительной особенностью. В 1914—1916 гг. первый специалист-археолог в Восточной Сибири Б. Э. Петри, раскопав в маленькой бухте Улан-Хада на мысе Улан многослойное поселение, можно сказать, открыл эру многочисленных археологических открытий на Байкале (им же в 1919 г. произведены плодотворные раскопки поздненеолитических стоянок в окрестностях мыса Малая Колокольня близ бухты Песчаной). В 1959 г. несколько археологических экспедиций, боясь, что может быть затоплена береговая полоса и вместе с ней памятники истории, произвели под руководством заслуженного деятеля культуры РСФСР профессора М. П. Грязнова раскопки. В результате было сделано много археологических открытий. Этот год сейчас называют не иначе как «золотое Эльдорадо» байкальской археологии. На берегах Куркутского и Мухорского заливов, в бухтах Итырхей и Улан-Хада, на мысах Шибэтэ, Улан и Улярба найдены многочисленные захоронения в камнях, кольцевые кладки (могилы бронзового века), плиточные могилы, каменные оборонительные стены и сторожевые вышки. В Устьевых участках речек Сарма, Зама и Курма на возвышенных местах найдены курыканские стены и сторожевые вышки, в Онгуренах и на мыса Арул — каменные стены и могильники шатрового типа высотой до 40 см. К сожалению, материалы экспедиций были сданы в Эрмитаж и практически не описаны, к ним вернулись лишь в 80-е годы не только в связи с расширением границ поисков и углубленным изучением и осмыслением на ходок, но и необходимостью временной идентификации культурных слоев о различных местах озера.

От самой южной точки Мухорского залива, от места отворота автодороги на Черноруд (современное менее распространенное местное название деревни Шара-Тогот), начинается реконструированная с асфальтовым покрытием автодорога до Сармы. Дальше, до Окурен, действует грунтовая, почти горная, дорога. Учитывая слабый обзор местности с дороги из-за залесенности, оставим ее велосипедистам и конникам, а сами отправимся в путешествие до Сармы береговыми тропами Мухорского залива, а затем и Малого моря. Посте пенно лесная растительность вытесняется степной, все ближе становятся многочисленные острова Малого моря. Большинство из них объявлены государственными памятниками природы как места гнездования серебристой чайки как природные объекты с угнетенными формами жизни. На восточном горизонте прочно «закрепляется» остров Ольхон.

Район Сармы известен прежде всего тем, что в нем рождается ураганный горный ветер сарма, кроме того, долиной речки проходила караванная тропа на Качуг (высота перевала 1200 м). Одна из бурятских легенд гласит, что именно этим путем на Байкал проникли первые буряты, основав в устье речки и свое первое поселение—Сарму. Крутыми травянистыми склонами, переходящими в простые скальные, с правого берега Сармы можно подняться на доминирующую высоту района. Легко представить, какие захватывающие дух панорамы как на северную, так и южную часть Приморского хребта, Малое море с его заливами, остров Ольхой, на много-проточную дельту Сармы — открываются с «макушки» гольца. Спуск затем лучше сделать правой от гребня (по ходу) падью, хотя и заросшей кустарником, но более безопасной, чем травянистые склоны, всего на подъем и спуск потребуется не менее 5 часов (налегке).

Можно сказать, что именно от Сармы до самого Онгурена береговая линия, за немногими исключениями, почти прямолинейна, мало расчленена: близкий здесь Приморский хребет, также оставаясь прямолинейным и в основном одной высоты, с противоположной стороны, с острова Ольхон, напоминает гигантскую пилу, зубьями которой являются треугольные торцы боковых гребней, а промежутками — глубоко врезанные между ними короткие долины многочисленных, но, в основном, временных водотоков. Хребет и прилегающая к нему почти плоская, без уклонов, равнинная часть побережья и светлые, а порой белого цвета отроги — проявление довольно простого геологического строения: хребет сложен породами в виде гнейсов, кристаллических сланцев и мраморов, а береговая часть — отложениями в виде песков, суглинков, супесей, галечников и валунов.

Характерны для береговой полосы многочисленные отторженные от Байкала озера (их еще называют «от-шнурованные»). Галечные косы-перемычки, сложенные, как правило, из светлой сортированной гальки, имеют порой значительную до одного километра длину и представляют собой занимательное явление. К ним прежде всего относятся косы мысов Курминского и Арула. Для этой же полосы, особенно в северной ее половине, довольно обычны селевые потоки, а большинство Русел водотоков имеет вид промоин с обрывистыми берегами. К природным достопримечательностям следует отнести экзотические табуны мустангов — одичавших коней, часть которых время от времени отстреливают на мясо, «дикий» лечебный источник Сурхайтор, пользующийся большой популярностью у местного населения, значительное количество эндемиков и реликтов арктоальпийской флоры ледникового периода среди степной растительности и разреженного древостоя в районе мыса Зундук, арочный грот на мысе Курма и живописный многоцветный мир каменных каньонов и обрывов, поросших цветистыми лишайниками, на мысах Зундук, Харгалтай и Зама. Именно такое место с обрывистыми берегами автодорога обходит на протяжении 7 км от устья реки Зундук к деревне Большая Зама, Отсюда она постепенно повышается к перевальной точке Хильбур. Дорога проходит на большой высоте, по косогору, однако траверсировать склон можно гораздо ниже по широким скальным полкам. Постепенно впереди показываются более высокие горы: там, за Онгуренской впадиной, во весь рост встает Байкальский хребет.
Участок 6

с. Онгурены—мыс Елохин, протяженность около 141 км, 38 часов чистого времени, средняя скорость передвижения 3,7 км/час, 13 постоянных водотоков—речушек, ручьев.

Участок целиком расположен на территории Байкало-Ленского заповедника, поэтому, чтобы пройти по нему, необходимо получить разрешение в дирекции заповедника.

Основная особенность района — очень близкое расположение начавшегося здесь Байкальского хребта: ось его проходит на расстоянии в среднем 6—8 км, а на отрезке от бухты Заворотной до мыса Елохин— 2—2,5 км от береговой линии! Одновременно повышается его высота, все большее количество вершин переходит за отметку 2000 м, поэтому все реки без исключений имеют водопадный характер. В этом отношении особенно примечателен государственный памятник природы — ручей Безымянный близ бухты Заворотной; почти на всем протяжении в каньонном русле поток без всяких перерывов прыжками водопадов преодолевает высоту примерно в 700 м, и с Байкала хорошо просматривается весь его путь в виде белой ленты. Но берега достигает лишь валунно-галечниковое ложе русла, и в этом еще одна особенность рек на этом участке, образующих мощные аккумулятивные отложения — мысы Рытый, Покойники, Солонцовые, Заворотный, Кедровые, Елохин, Шартла, а севернее мыса Елохин—Черемшаные, Большая Носа, Мужинай, Молокон, Котельниковский и др. Соответственно резко сокращается и ширина прибрежной полосы, а цикличность высоких и низких уровней озера хорошо подтверждается морфологией аккумулятивных отложений: на многих мысах следы высоких уровней отмечены гребнями галечных валов с уступами между ними. Количество таких уступов может быть значительным. На пути начинают встречаться болота. Как правило, они имеют ограниченные размеры и располагаются в немногочисленных впадинах и на прибрежных равнинах. Попадаются наледи. На многих реках они сохраняются все лето, примером может служить речушка Ледяная, на которой наледь образуется в основном в устье, и когда в разговоре с местным населением речь заходит о ледниках, то первым делом вспоминают Ледяную, полагая, что ее устьевая наледь является продолжением ледника. Считается, что наледь на Ледяной образуется ежегодно, но в 1981 г. мы обследовали долину Ледяной на расстоянии около 10 км, однако ни устьевой наледи, ни ледника не обнаружили.

Необходимо отметить и проявления вулканической деятельности, обнаруженные иркутскими учеными в главном гребне Байкальского хребта напротив метеостанции «Солнечная», а также ледниковой, впервые описанной известным иркутским геологом В. В. Ламакиным на примере Саган-Марянского ледника. Интересно, что его морену Ламакин «опознал» в береговом обрыве, а затем, поднявшись по пади Саган-Марян на перевал, восстановил картину деятельности огромного ледника, верховья которого находились в современных истоках Лены, а в районе перевала ледник раздваивался: одна ветвь направлялась на север (сейчас это долина верхней части Лены), другая — на юг, к Байкалу. Саган-Марянская морена имеет значительную площадь в несколько квадратных километров и характерный бугри-западинный рельеф, поросший густым лесом из лиственниц с кустами рододендрона, и добавляет к озерно-речному генезису прибрежных долин-террас еще один вид — ледниковый.

А что же тропа? Если обратиться к литературным источникам, то пройти целиком этот участок невозможно. Вот что рассказывает Р. Оганесян: «...С южной стороны по береговой кромке к мысу (Покойницкий. — В. Б.) подойти очень трудно: круты и обрывисты скалистые склоны Байкальского хребта. Тропа, петляющая по берегу, порой сходит прямо в море, и пешеходу, выбравшему этот трудный путь, придется брести несколько километров по грудь в ледяной воде<...>уж если хочешь добраться до мыса, то самый верный и надежный путь — это морем, от улуса Онгурены и на север». В путеводителе по Байкалу Я.-М. Грушно прочтем: «...Лишь местами можно идти по тропе вдоль Байкала. Гораздо чаще придется подниматься на высокие крутые скалы, пересекать мысы, идти по россыпям. Вдоль побережья в озеро впадает много рек, и в их устьях броды очень трудны, нередко приводится обходить их далеко от устья <...> Места, где нет прибрежных троп, объезжают по озеру на попутных катерах рыболовецких бригад».

В общий чертах Р. Оганесян и Я. Грушно правильно оценили рельеф, но чтобы вволю насладиться Байкалом, и-здесь вовсе не обязательно брести несколько километров, что никому не под силу. После Онгурен, большого бурятского села со скотоводческим колхозом (в его окрестностях следует осмотреть два памятника природы, охраняемых государством,— лечебный источник на Луковой поляне и грязи, также лечебные, Крестовских высыхающих озер), возникает два варианта прохода до мыса Рытого— один дорогой через деревню Кочерико-ву сквозной долиной, отделенной от побережья Кре-стовским отрогом, другой — по верху отрога, а затем по берегу. Дело в том, что от мыса Хардо на протяжении почти 15 км берега настолько обрывисты, что пытаться пройти берегом пробовали немногие группы. К счастью, этот участок берега при движении по гребню (в его верхней части есть тропа) имеет лишь один недостаток — полное отсутствие воды на 6 часов хода — расстояние 25 км, зато он с лихвой окупается грандиозной панора. мой окрестностей, которая откроется с его высшей точки, от триангуляционного пункта. Теперь, уже оставшийся сзади, виден весь берег до самого мыса Арул, острова Ольхон с мысом Хобой «на конце», справа за Байкалом широко раскинулся полуостров Святой Нос, а перед ним — Ушканьи острова. Слева протянулась сквозная кочериковская долина (этот термин впервые применен Я. Черским к долинам, протянувшимся параллельно берегу озера в приложении к цепи Восточно-Байкальских сквозных долин) с лесистыми горами за ней, на западе, а впереди открываются скальные громады Байкальского Хребта, цепочка мысов по берегу, из которых гигантским Желтым конусом выделяется мыс Рытый. Появляются во все большем количестве степные эдельвейсы, особенно крупные экземпляры растут на мысах Кочериковском, Рытом, Шартла. От мыса Онхолой, что в 1,5 км севернее речки Хейрем, начинается территория Байкало-Ленского заповедника, изыскания и проектирование которого были закончены в 1985 году. Северная граница заповедника совпадает с границей Иркутской области и Бурятской АССР на мысе Елохин, до которого практически без всяких осложнений можно даже при среднем уровне воды в озере пройти частью береговой линией (по средне- и крупногравийным пляжам, иногда по крупным плоским плитам), частью по тропам (между мысом Покойники и Большим Солонцовым конная тропа). По свидетельству местных жителей, в случае высокой воды и волнения везде есть обходы прижимов в северной части мысов Рытого, Шартла, Анютха. Эти обходные косогорные тропы зачастую хорошо видны с берега; на отрезке мыс Заворотный — мыс Средний Кедровый, в районе которых производится карьерным способом добыча микрокварцитов, даже построена автодорога. На участке находятся метео-сейсмостанция (бухта Большая Солонцовая), карьерное хозяйство в губе Заворотной и на мысу Среднем Кедровом, почти на каждом мысу и бухте — зимовья и небольшие поселки с банями. Часть из них является памятью о геологосъемочных работах.

Туристские объекты и государственные памятники природы участка: перевал к Лене (для сплава) в верховьях Солнцепади (тропа начинается сразу от метеостанции на мысе Покойники), гора Елбырь высотой 2084 м, восхождение на которую можно совершить прямо от домиков сейсмостанции в Большой Солонцовой губе (на подъем и спуск налегке по северо-восточной осыпи уходит 5 часов, на вершине горы триангуляционный сигнал), водопад в верховьях ручья Заворотницкого, вблизи от него, севернее губы Засечной, уже описанный выше каскад водопадов на ручье Безымянном, очень красивая бухта перед устьем Ледяной, обрамленная высокими скальными стенами и отдельными башнями, с глубокой полузатопленной гротом-нишей в северной части бухты, живописный, особенно при не растаявших наледях, скалистый каньон Ледяной в устьевой части реки, многочисленные озера на концах большинства мысов, происхождение которых можно объяснить образованием понижений перед конечными моренами когда -то действовавших ледников. Много здесь покоренных и «девственных» вершин с высотами более двух километров.
Участок 7

м. Елохин — с. Байкальское, протяженность около 124 км, 32 часа чистого хода, средняя скорость передвижения около 3,8 км час, 18 постоянных водотоков, в том числе 13 речушек и речек, 4 ручья, реки — Молокон и Рель.

Несомненно, в общих данных по участку в глаза сразу бросится резко возросшая скорость передвижения и увеличившееся количество водотоков. Только на первый взгляд между этими данными нет никакой связи, а между тем именно на этом участке начинается повышение хребта к его наивысшей точке — горе Черского, отход средней линии хребта от берега озера с появлением от мыса Малая Коса аккумулятивно-аллювиальной террасы, ширина которой достигает наибольшей величины в нижнем течении речек Мужинай и Молокон. Можно сказать, что повышение высоты хребта увеличило площадь водосбора речек и ручьев, объем их питания за счет твердых осадков, появляются даже ледники, не говоря о многочисленных и объемных наледях, что усилило мощность водотоков, а при развитой обвальной, оползневой и селевой деятельности — повысило объем сноса и отложений рыхлых осадков. Лишь за немногими исключениями — на коротких обрывистых участках за мысами Елохин, Большой и Малый Черемшаный,— устойчивые и натоптанные тропы ведут к мысу Котельниковскому. Рельеф береговой полосы сложен — невысокие изрезанные скальные стены испещрены небольшими пещерами и гротами в прибойной линии, соединены порой замысловатыми лабиринтами. Обходить их приходится небольшими и неглубокими бродами, Удивительно красивы обнажение скальных пород сиреневого цвета в береговых обрывах губы Хибелен и валуны под ними из конгломератов белого цвета и цементирующего материала — красного. Губа завершается высоким обрывом из аккумулятивных отложений, позволяющих в какой-то степени судить о мощности террас. Такой же обрыв наблюдается и в губе Большая Коса. А правильное чередование в нем выступов высотой 15 — 20 м в виде мощных пилонов, увенчанных одиночными деревьями, придает ему необычный и оригинальный вид. От мыса Мужинай (в виде низкой галечной широкой косы с двумя большими озерами) тропа идет по кромке террас; и без перерывов до самого Котельниковского мыса. Следует лишь выделить два неприятных места: переход заболоченной устьевой части реки Молокон к губе Баргунда на расстоянии более чем 6 км, на котором следует держаться тропы и не терять ее, да переправы через речку Куркула перед мысом Котельниковским. В последние годы в период между дождями она свободно преодолевается в устье ниже водопадной части вброд поодиночке с шестами, но в высокую воду переправа при низких и безлесных берегах становится не только сложной, но и опасной, так как река имеет уходящее далеко от берега русло и в случае срыва человека уносит в Байкал. Следует иметь в виду, что выше по течению, в месте резкого сужения Куркулы в каньонной части над водопадам (его скорее можно назвать длинным сливом), в последние годы была переброшена лиственница — своеобразный мост длиной 10—12 м. Далее от бревна, а также с левого берега после брода в обход длинного и очень высокого обрыва ведет набитая тропа. Вначале она набирает высоту, а затем круто спускается к берегу, к месту, где когда-то была метеостанция «Котельниковский маяк».

Почти во всех бухтам в хорошем состоянии имеются домики и зимовья, а в губе Малой Черемшаной есть рубленый ряжевый причал для судов. Целый поселок когда-то был в губе Мужинайской, от тех времен на берегу рыбных озер сохранились лишь два домика, дающие приют местным косарям и рыбакам. Отсюда начинаются интересные маршруты в долину Улькана (Правого) через перевал Мужинай, живописной долиной Мо-локона на гольцы Молокон (2194 м), Баргунда (2179 м), подходы к которым лучше начинать долинами боковых притоков Молокона. На маршрутах есть стенки 1Б категории трудности, поэтому необходимо иметь минимальное снаряжение,для обеспечения страховки. А на удивительном гляциологическом образовании в русле левого притока реки Молокон — грот-пещере в гигантской наледи под названием Изумительная — стоит чуть подольше задержаться. По всем внешним признакам она напоминает небольшой ледник, и лишь низкое по высоте — на границе леса — расположение дает повод в этом усомниться. Массивное ледовое тело длиной в несколько десятков метров и высотой до 10 м находится в узкой каньонообразной долине левого притока Молокона, впадающего в него на расстояние 12—14 км от Байкала. Оно имеет сквозной грот диаметром около 6 м, раздваивающийся в конце и повторяющий раздвоение каньона. Крутое падение ложа русла провоцирует, видимо, повышение скорости течения льда. На нижнем уступе гигантская призма переламывается, разваливаясь на многотонные «сахарные» куски. Водопады и лавинные выносы являются, вероятно, единственными источниками образования занимательного природного феномена. Двухлетние наблюдения в конце августа с интервалом а 3 года доказывают его стабильность.

Если следовать долиной Молокона вверх по руслу, то примерно в трех километрах от устья ручья с ледовым гротом, в том месте, где река резко, почти под прямым углом, поворачивает точно на север, с высоты примерно в 150 метров из висячей долины срывается водопад, который на длине не менее 120 м не касается стен громадной полуцилиндрической скальной выемки. В первый момент свободное падение потока воды производит эффект неподвижности, что и дало повод назвать его Стеклянной Лентой. Отсюда совсем низкий перевал в систему Лены, в Молокон Ленский, а в нескольких часах ходьбы, с гигантского ригеля-террасы — сложные и не-пройденные перевалы в верховья Куркулы байкальской, к ледникам Солнечному и Черского, что находятся под горой Черского. Резкий свист в этих глухих уголках выдает небольшие колонии крупного грызуна — черно-шапочного сурка, животного, занесенного в Красную книгу Бурятской АССР. Манера животного близко подпускать человека привела к почти полному его истреблению на байкальских хребтах, поэтому организация Байкало-Ленского заповедника оказалась очень своевременной для охраны этого ценного пушного зверька.

Почти на половине пути между устьями речек Мо-локон и Куркула тропа пересекает крупновалунный вынос речки под названием Татарниково русло, от которого через перевал Байкал начинается маршрут к горе Черского и Верхне-Ирельскому озеру. В нем запоминается путь к реке Куркула ее притоком, ручьем Гольцовым, который спускается по многочисленным каньонным участкам красивыми водопадами.

Мыс Котельниковский знаменит горячими лечебными водами, протекающими в галечниковых отложениях «горячего берега». В пределах основного минерального источника (Горячей речки) температура достигает 73 градусов, по береговой же кромке на расстоянии в несколько сотен метров в любом месте в галечниковом пляже можно вырыть ванну и принять ее, после того, как холодная вода озера смешается с горячей. На самом же источнике с железисто-сероводородным содержанием и незначительным дебитом построен профилакторий колхоза «Победа» (с. Байкальское) и бамовских организаций (тоннельного отряда).

С мыса Котельниковского начинается тропа, идущая долиной Куркулы к озеру Гитара с удивительным высокогорным хариусом, к грандиозным водопадам и ледникам Черского, к горе Черского. Расстояние до Гитары (не более 30 км) из-за частой потери тропы, трудностей передвижения по россыпям, поросшим кедровым стлаником, преодолевается в среднем за полтора дня. В мечтах же — район горы Черского, в котором сконцентрированы природные диковины и спортивные высоты, видится если не ледниковым и спортивным парком, то по крайней мере филиалом национального парка хотя бы с минимумом туристского сервиса в виде приютов и благоустроенной тропы. Вот тогда путь по ней не станет сплошной полосой препятствий и сделает ее доступной для массового туриста, даже школьных экскурсий.

Традиционный путь от мыса Котельниковского к селу Байкальскому проходит по конной тропе сквозной долиной рек Горячей и Горемыки параллельно берегу Байкала на расстоянии 3—5 км от него. Еще не так давно жители лежащих севернее деревень (Талой, Горемыки, Тыи) использовали сенокосные угодья в низовьях Горячей и приезжали сюда на телегах именно этим, горным путем, характерной особенностью которого является большая обводненность. Примерно в середине этой сорокакилометровой когда-то колесной дороги протекает ручей Гуилга. Сразу после Гуилги можно запланировать простое восхождение на Кивильевскую сопку (1412 м), доминанту этого района и прекрасный обзорный пункт.

Однако мало известно, что от Котельниковского к бывшей деревне Талая можно пройти и берегом (если не считать группы прижимов в пределах мыса Красный Яр, один из них преодолевается лазанием и допускает массовое прохождение при применении перильной веревки). Берег представляет на всем протяжении в основном валунно-галечную и галечную полосу от нескольких метров до нескольких десятков метров шириной, над которой поднимаются хотя и крутые, но довольно ровные склоны, поросшие в основном сосной с небольшим количеством лиственницы. Осложненные участки: сплошной сбросовый берег у мысов Толстый и Красный Яр с гигантскими осыпными склонами, за которыми следуют уже упомянутые выше скальные прижимы, но и простые, значительные по протяженности травянистые склоны опасны крутизной. В большинстве уютных и диких распадков имеются зимовья, летом они служат базой для сенокосных работ. За мысом Берла, на террасе, появляется несколько домов — остатки деревни Талой — сейчас здесь находится летняя скотоводческая ферма; от Берлы резко меняется рельеф побережья и прилегающей местности — начинается обширная предгорная терраса, пересеченная множеством речек и получившая общее название по самой крупной из них — Тыи. Байкальский же хребет, сохраняя свое строгое здесь направление, оказывается на расстоянии 20—40 км от берега.
Участок 8

с. Байкальское — по с. Нижне-ангарсн — губа Дагарская. Северный берег, Байкало-Амурская магистраль,протяженность около 118 км, чистое время ходьбы 33 часа, постоянных водотоков — 7, в том числе три реки — Тыя, Кичера и Верхняя Ангара. Средняя скорость передвижения— 3,5 км час.

Сего Байкальское находится в довольно благоприятном для сельскохозяйственного производства районе. Оно расположено на высокой озерной террасе и пологих склонах, в живописной местности среди сосновых лесов много морян. Со строительством и вводом в эксплуатацию БАМа оно играет важную роль в снабжении северобайкальского участка продуктами животноводства, полеводства и огородничества. Богата история его развитии, жители участвовали в гражданской и Великой Отечественной войнах, строительстве железнодорожной магистрали. Здесь не только оживленный причал: долинами Рели и Горемыку используя хозяйственные дороги вдоль них, прибывшие из северных; транспортных центров — Нижнеангарска и Северобайкальска — туристы уходят отсюда на штурм перевалов и вершин Байкальского хребта, добираются до мыса. Котельниковского.

Резко изменилась положение с транспортом: если раньше из Нижнеангарска сюда можно было попасть только на самолете и водным путем (по Байкалу), то сегодня уже действует асфальтированная автодорога от Северобайкальска. К сожалению, она же сделала легко-доступным и район Слюдянских озер.

В полутора километрах от села в береговой линии выделяется обрывистый со стороны озера и пологий во все остальные стороны, покрытый сосновым лесом мыс Лударь. Это один из «центров» первобытной жизни человека на берегах Байкала, которая частично проходила в пещерах. Первая из них хотя и не была обитаема, но доступна и интересна как пример тектонической трещины. Путь к ней лежит от северней окраины села по травянистому склону мыса мимо маяка; через 400 м после него, в 15—20 м в стороне и ниже тропы в сторону Байкала,— вход. Через 2 км по тропе в пади Буторы с массивах гранитогнейсов на берегу Лударской губы — пещеры Большая и Малая Лударская: здесь были найдены предметы, свидетельствующие об обитании в них древних людей. На террасах рядом с пещерами при раскопках обнаружены доказательства так называемых многослойных поселений времен мезолита, неолита и верхней бронзы. Подобные же находки были сделаны археологами и в районе села Байкальского, а на площадке самого мыса были обнаружены следы городища более поздней эпохи, курыканской. Все эти места в настоящее время объявлены памятниками природы, истории и культуры и подлежат охране.

От села Байкальского тропа до порта Курла строго повторяет очертания берега, имеющего крупные элементы членения: большие бухты (губы) и мысы, обширные наносные дельты устьев рек. Она является пешеходным вариантом, параллельно которому проходит упомянутая автомобильная дорога. Выделить на тропе в качестве препятствия следует прежде всего заболоченную, лесистую, но проходимую бродами через все пять проток дельту Тыи. Из достопримечательностей же стоит обратить внимание прежде всего на мыс Писаный камень в губе Богучанской, небольшой, оканчивающейся отвесной скалой, на которой с воды, по многочисленным свидетельствам, можно увидеть человеческое лицо: хорошо различимы наморщенный лоб, крупный нос, левый глаз и щека. Нижняя часть его менее выразительна, вблизи изображение пропадает. Видимо, этого обстоятельства не знают многие, в числе их оказалась в 1979 г. и наша экспедиция ЦС по туризму: многократно меняли мы ход нашего судна, чтобы изменить угол зрения, пеняли на недостаток воображения, но так ничего и не рассмотрели на светло-розовой поверхности гранита. Легенда местного населения говорит, что когда-то на мысу было скульптурное изображение божества бурят, но когда какой-то путешественник увез его с собой в качестве сувенира, рассерженный бог восстановил свое изображение уже в виде портрета на плоскости скалы. Байдарочники из Москвы, сделавшие вышеприведенное списание в 1959 г., рекомендуют рассматривать «портрет» на расстоянии 200-300 м. От этого мыса хорошо виден крохотный остров Богучанский, самый северный на Байкале выход кристаллических пород на водной поверхности, с севера покрытый лесом.

В непосредственной близости от берега находится еще один охраняемый памятник природы: Большое Слюдянское озеро, из-за обилия рыбы (в основном щуки и окуня) и очень теплой воды ставшее в последние годы местом отдыха местного населения. С постройкой автодороги из Северобайкальска богатый животный мир озера оказался под угрозой уничтожения, поэтому Бурятский республиканский совет Всесоюзного общества охраны природы был вынужден обратиться с ходатайством в правительство об охране этого замечательного уголка природы. Вместе с рядом лежащим Малым Слюдянским озером и крутыми скальными склонами горного окружения, в которых до сих пор видны входные проемы штолен по добыче мусковита (добыча слюды, известная еще в 17 веке, была прекращена в 19-м в связи с низким ее содержанием), озеро является чрезвычайно перспективным центром отдыха эксплуатационников БАМа, туристских и экскурсионных мероприятий выходного дня. На площадке между озерами уже три года зимой и летом в благоустроенных домиках размещается филиал станции юных туристов с главной задачей — экологической.

БАМ прочно вошел в биографию и жизнь Северного Байкала. И хотя невелика его часть, прошедшая рядом с озером (около двух десятков километров), в истории ее строительства, как в фокусе линзы, отразилась борьба технократов — строить как можно быстрее, дешевле, короче, то есть прямо по берегу Байкала — и ученых,

предлагавших после перевала Даван провести железную дорогу в обход Байкала горным участком. В жизни осуществлен компромиссный вариант, более экологичный для озера, чем береговой,— магистраль (построена на склоне отрогов хребта, значительная ее часть прошла в так называемых мысовых тоннелях. Строительство магистрали в сложных горных и климатических условиях отмечено для Байкала яркими, теперь уже ставшими явью, событиями, такими, как сооружение тоннеля под перевалом Даван, земляного полотна и верхнего строения пути долинами Гоуджекита, Тыи, Верхней Ангары, строительство мостов и малых искусственных, сооружений, станций, городов и населенных пунктов, среди которых выделяется прежде всего современный красивый город Северобайкальск, электрификация всего участка (в 1988 г. она достигла Северомуйского тоннеля). Одновременно общественность обеспокоена разработкой проекта раз вития Северобайкальска, предусматривающего рост его населения до 140 тысяч человек.

Магистраль открыла широкие возможности не только хозяйственного, но и рекреационного развития некогда глухого и труднодоступного, поистине медвежьего угла Байкала. Теперь, чтобы осуществить горные, пешеходные, лыжные и водные путешестия по увлекательным маршрутам Байкальского, Сынныр, Верхне-Ангарского, Баргузинского и Муйских хребтов, по рекам Лена и Витиму, уже не нужно испытывать муки бесконечных пересадок. Мощность к количество транспортных артерий будут расти и дальше с освоением района, проблема состоит лишь в одном - умелом и рациональном использовании вдруг открывшихся богатств.

На станции Нижнеангарск, в поселке рыбаков, мореходов и охотников, а сегодня и железнодорожников, в поселке старом и известном своим революционным прошлым и богатым природным окружением (к примеру,памятник природы горячий лечебный источник Дзелин-динский широко используется не только в бальнеологических целях, но и планируется как дешевая и эффективная база теплично-парникового хозяйства по производству овощей) — поезда в последний раз салютуют Байкалу. С ним нам не по пути. Прежде чем повернуть по восточному берегу в обратную сторону, на юг в круговом обходе Байкала, необходимо преодолеть своеобразное и напрямую непроходимое препятствие—Ангаро-Кичерскую дельту, ширина которой достигает 11 км, «глубина» по долине Верхней Ангары — 30 км, мелководное и густо поросшее -деревьями и кустарником царство болот, торфяников и стай птиц на пролете. Проход на восток возможен по песчаной косе острова Ярки при наличии у группы легкого транспортного средства — предстоит переправа через русло Кичеры и два двухсотметровых рукава Верхней Ангары перед Дагарской губой. Ярки имеют намывное происхождение, полную длину до 20 км и среднюю ширину в пределах 50 м, препятствия отсутствуют (если не считать двух бродов, последний длиной до 1 км, глубина до пояса). После Кичеры это вначале голая травянистая равнина, затем появляется березняк, потом кедровый стланик, который в конце острова занимает немалую его площадь. Путешествие по Яркам очень интересно, это любимое место отдыха и рыбалки не только местного населения. Конец Ярков — остров Миллионный является началом орнитологического заказника, организованного с целью охраны птиц в дельте Верхней Ангары.
Участок 9

губа Дагарская— пос. Хакусы — пос. Томпа (река Томпуда), протяженность около 91 км, 30 часов хода, постоянный водотоков 33, в том числе 2 реки (Фролиха и Томпуда), 14 речек и речушек, 19 ручьев.

«Пешеходньей маршрут из бухты Хакусы в Давшу главным образом из-за большого количества бродов и зарослей кедрового стланика, спускающихся к самому озеру, труден и доступен лишь очень опытным туристам. Лучше по этому маршруту ехать на катере. Попутные катера здесь курсируют довольно часто. Это маршрут может быть и смешанным, местами — пешком, а на труднопроходимых участках — на катере»,— так рассказывает Я. Грушко о части восточного берега в путеводителе «По Байкалу». Следует сразу предостеречь— в связи с уменьшением плана по рыбной ловле, усилением режимов охраны Баргузинского заповедника, г который пока не допускаются туристы, организацией Фролихинского заказника — на севере он почти смыкается с орнитологическим заказником — и организацией Забайкальского национального парка восточный берег Байкала на всем протяжении Баргузинского хребта посещается различными судами случайно и эпизодически, поэтому рассчитывать на катера просто бессмысленно. Что же касается рек, то это действительно одно из серьезных препятствий по пути с севера на юг, вдоль Баргузинского хребта, особенно после затяжных ливней. До реки Шумилихи эта сторона, называемая Подлеморьем, имеет характер слабо всхолмленных, очень залесенных хвойными породами низких по высоте поверхностей с пологим уклоном к озеру от хребта. Другими словами — это очень пологие и широкие (в пределах 10 и более км) склоны мощного Баргузинского хребта, изрезанные почти под прямым углом к побережью долинами многочисленных водотоков, подходящих к берегам «в нулях», либо в виде невысоких абразионных террасовых уступов и песчано-галечна-валунных береговых валов. Часть берега составляют гляциальные отложения в виде конечных, подвергшихся абразии морей из мелкого и крупноглыбового материала, песчаные террасы (от мыса Немнянка до Хакусов). Порой размеры валунов достигают нескольких метров, и преодолеть их по берегу возможно только лазанием (при обходе мысов Хаман-Кит и Турали. Последний заканчивается перед дюной Турали серьезным прижимом).

Береговая линия за немногими исключениями (губы Фролика и Аяя), слабо расчленена, тропа на всем протяжении в основном копирует ее очертания (но порой трудно проходима из-за горелого леса), броды через речки, стремительные и с очень холодной водой, осуществимы почти в любом месте (за исключением самой крупной — Фролихи, но она в устье очень спокойна). Для рек необходимо применение туристской тактики и техники с учетом местных условий. Места переправы через реки этого участка находятся в устьевых частях.

Собственно, условно можно принять началом восточной части тропы устье Акуликана (считается, что он является притоком Верхней Ангары в ее Дагарском устье). Отсюда по плотной песчаной косе вдоль дюнного рельефа движение на расстоянии около 10 км. Далее тропы более напоминают звериные, трудны, порой приходится идти береговой галькой. К Фролихе тропа становится лучше, но усложняется крутыми откосами морен, на некоторых участках они преодолеваются лазанием. Вместе с лежащей южнее, за мысом Фролова, губой Лаканда Фролиха имеет великолепные мелкопесчаные пляжи. Если к этим двум губам присовокупить многокилометровые пляжи губ Аяя и Хакусы, то можно сказать, что они могли бы составить прекрасные места для отдыха, лечения и занятия водным спортом, равных им на всем Байкале вряд ли сыскать.

Река Фролиха при всей своей многоводности и мощи сравнительно коротка — длина ее всего 15 км, она сбрасывает воды, которые многочисленные и сильные реки несут в живописное горное озеро Фролиху. О ледниковом происхождении его однозначно говорят ставшие дамбой гряды моренных валов, На Фролиху, главный объект охраны Фролихинского государственного заказника, лучше попадать из губы Аяя —в глубине его близ места впадения ручья Аяя, начинается восьмикилометровая тропа через поросшие лесом моренные валы.

Вокруг озера и на подходах к нему можно встретить щиты с надписями: «Государственный заказник Фролихинский. Нахождение на его территории без разрешения запрещено». Территория заказника имеет площадь 68 тыс. га, и помимо озера Фролиха, в котором основным охраняемым видом является голец даватчан (красная рыба), включает полукилометровую ширину байкальского берега начиная с мыса Немнянка и кончая рекой Ширильды (Ширигли, Сиригли). В его состав, таким образом, включаются и губы Хакусы с горячим источником, Бирея, Тукаларагда, Аяя и Лаканда. В границах заказника запрещается всякая охота, сбор дикорастущих ягод, грибов, орехов, рыбная ловля.

Насколько популярно и живописно это довольно большое для высокогорья озеро (площадь его 16,5 кв. км), настолько оно и удобно (так как является своеобразными воротами Баргузинского хребта) для проникновения в его северную и центральную части. Именно поэтому, несмотря на строгие меры, запрещающие отдыхающим и туристам появляться на побережье в районе Фролихи, Аяи и Хакусов, озеро Фролиха в туристских маршрутах обозначается как начальный или конечный пункты выхода Правой Фролихой к Светлой, а Левой Фролихой через озеро Укоинды и реку Томпуду в долину реки Баргузин (классическая пешеходная «тройке»!). При этом путешественниками учитываются исключительно удобные транспортные судоходные связи района озера с БАМом и аэропортом в Нижнеангарске, портами рейсовых теплоходов, в том числе на подводных крыльях «Камета» в Курле и Нижнеангарске. При планировании маршрута следует списаться с руководством заказника (г.Северобайкальск) и иметь в виду, что движение по берегам озера Фролиха настолько мучительно из-за большого количества валунно-глыбового материала, что следует избегать его. По крайней мере, к устью Левой Фролихи можно пройти неплохой тропой правым берегом Биреи. Тропа начинается на поляне не-далеко от берега в сосновом лесу; наилучшей ориентир для ее опознания — все более исчезающие развалины бывших когда-то здесь, близ устья, домиков.

После легкого брода через Бирею тропа, как и до неё идет берегом до Хакусов. И здесь пригодится небольшой совет: от Аяи есть два варианта прохождения к Бирее. Путь по берегу не только более длинен по сравнению с «перевальным» вариантом, но, в свою очередь, распадаясь на две параллельных и рядом проходящих ветви, хотя и не требует особых сил, терпения же — немало, береговая тропа зачастую теряется, иногда ее пересекают труднопреодолимые заросли кедрового стланика, валунные выходы. Движение же по берегу осложняется необходимостью в некоторый местах преодолевать скопления глыб и моренных валунов. Этих недостатков лишен "перевальный" вариант тропы,— начало ее от южного угла губы Аяя сразу за небольшой речушкой (при движении на юг); крутой пятнадцати минутный подъем заросшим лиственницей и стлаником склоном ведет на середину отрога, после чего тропа идет на спуск в светлом лиственничном лесу и приводит через 1,5—2 часа к берегу Байкала в месте впадения с него ручья Тукаларагда (здесь небольшое зимовье). Место подъема можно предварительно рассмотреть от домика егерей, от ручья Аяя. Интересно, что ручьевая наледь на Тукалара где сохраняется почти до конца июля.

Губа Хакусы знаменита горячим, до 46 градусов, сероводородным источникам, который в месте истечения более похож на речку шириной до четырех метров. Он частью используется для нужд местной лечебницы, филиала нижнеангарской больницы. Для лечения заболеваний кожи, периферической нервной системы, тонзиллитов, полиартритов, и нейродерматитов еще в 30-е годы рядом с источником, имеющим сложный минеральный состав, были построены три корпуса со столовой, клубом и больничным помещением. В последние годы построен ванный корпус, для «диких» посетителей используется «лягушатник» — дощатый навес с мужским и женским отделениями. Пока круглогодично обслуживается лишь местное население (сезон лечения составляет 15 дней, при этом отмечается попутное понижение давления крови на 10—20 единиц]. В перспективе Хакусы должны стать курортом республиканского значения.

Четырехкилометровая по длине и до 15 м по ширине пляжная полоса губы Хакусы упирается в южной части в скальные столбы мыса Хаман-Кит, по внешнему виду напоминающие известную группу скал в Красноярском заповеднике «Перья». Здесь предстоит решить, как лучше попасть в губу Ширильда (Ширигли, Сиригли), к одноименной реке, откуда на юг тропа вновь идет берегом. Конечно, более предпочтительно движение по тропе, уходящей влево в обход мысов Хаман-Кит, Самдаканских и Турали, тем более что, пересекая отроги, ведущие на мысы Хаман-Кит и Турали, она частью идет веселым кедровым лесом паркового типа с подстилкой из белого ягеля через несколько низких лесных перевалов. Однако с тропы в лесу трудно определить место отворота на губы Большую и Малую Самдаканские, находящиеся на расстоянии 1,5—2 км. Именно между ними находятся живописные группы скал, среди которых одна выделяется правильной формой и высотой до 35 м. Эти скалы, уютные бухты с песчаными пляжами, наличие небольших пещер — один из красивейших уголков на Байкале. Вот почему желательно пройти хотя бы налегке путь от Хаман-Кита до мыса Турали. Несмотря на то, что на всех мысах придется покарабкаться по высоким глыбам, радость общения с поразительно красивыми местами в течение четырех часов искупит все физические затраты. Попасть в эти губы можно и с тропы долиной ручья Самдаки.

Если обогнуть мыс Турали с севера по берегу (высокие стенообразные прижимы можно обойти поверху, несом), то в первой же бухте терпеливого путника ожидает одно из красивейших эоловых образований на побережье Подлеморья— «поющая» дюна Турали (к дю не можно подойти и с юга, от зимовья у Ширильды), Слово не зря взято в кавычки: видимо, только в преданиях сохранились сведения о поющем песке дюны, так как все, кто посетил это место в последние годы, прежде всего отмечают ее стойкое молчание в любых условиях. Причиной может быть не только подъем уровня озера и, как следствие, подмачивание песка. Скорее всего, для того, чтоб дюна запела, необходимо особое сочетание условий, и, чтобы их дождаться, надо прожить у дюны какое-то время.

От реки Ширильды до самой Темпы ведет проторенная тропа, она порой теряется в нескольких метрах от берега в лиственничном лесу. Переправы здесь просты: через Ширильду брод шириной 20—30 м при глубине 0,7 м (следует подняться на 0,5 км выше по течению), речку Северный Амнундакан неглубоким (до 1 м) бродом шириной до 10 м в устье. Перед Томпой тропа идет на большой высоте по кромке обрыва очень живописного мыса Оргокон.
Участок 10

пос. Темпа (р. Томпуда) — пос. Давше, протяженность 112 км, чистое время около 34 часов, постоянных водотоков 28, в тем числе 19 ручьев, 6 речушек и речек, 3 реки — Шегнанда, Кабанья, Большая.

Общий характер местности в основном описан ранее. Стоит сказать, что от губы Иринда береговая линия значительно выпрямляется, преимущественно широкое и низменное, покрытое густым смешанным лесом и кустарником побережье создает благоприятные условия для передвижения, удобная тропа следует, кроме немногих исключений, береговой линией. Особую заботу представляют довольно многочисленные реки, самые большие из них требуют серьезного подхода, и переправ через них бродами следует категорически избегать. Это касается прежде всего Томпуды. При движении с севера жители поселка Томпа, обслуживающие метеостанцию, всегда помогут переправиться к мысу Омагачан на другую сторону на моторных лодках. Брод возможен в месте окончания подпора со стороны озера, то есть в более мелком месте. Чтоб его найти, необходимо подняться выше по течению реки примерно на 1 км от устья, Шегнанда (Шинанда) из четырех рек участка наименее велика и преодолевается так же, как Томпуда, с применением страховочных средств. В паводок приходится искать более мелкое место выше по течению. После Шегнанды к устью Иринды есть хорошая перевальная конная тропа, поэтому следует избежать берегового варианта: тропы здесь звериные, с пересечением курумов и осыпей, часто теряются и доставляют много мучений, особенно перед Толстым (Понгонье) мысом и на нем. Встречаются прижимы, которые приходится проходить снизу, по валунам, а один и бродом (коротким и мелким). Здесь много гарей. Река Кабанья, образуя своей дельтой мощный аллювиальный мыс Кабаний, имеет в устье две протоки — первую, спокойную, шириной около 10 м (до 20 м в паводок), вторую, более быструю и мощную, шириной в пределах 15 м. Близ устья, а 4 км от берега, предметом экскурсии может стать горное озеро Лосиное, Окруженное мощными таежными зарослями. И наконец река Большая, которая, правда, уступает по своей мощности Томпуде, но является даже в обычных условиях крепким орешком при организации переправы, В устьевой части она имеет три протоки, средняя из них быстрее и мощнее. И здесь придется поискать более благоприятное для переправы место, которое, как правило, находится выше по течению. Перед Большой, в 3 км от мостика через Язовку, находится Северный кордон Баргузинского заповедника, центр охраны его с севера. От Кабаньей до Давше идет исключительно удобная, широкая и сухая тропа.

В 30 км от устья Большой, на реке, имеется несколько горячих (до 70 градусов) лечебных источников, к которым подходит от берега хорошая конная тропа. Место имеет специфичную флору и фауну, однако богатства находятся на территории заповедника. Следует иметь в виду, что северная граница его охранной зоны начинается практически от Фролихинского заказника, от ручья Заезовочного идет основная территория, и, чтобы пройти по береговой линии, а также в пределах двухкилометровой полосы акватории, необходимо специальное разрешение руководства заповедника. На заповедной тропе в любой момент возможна встреча с «главным лесничим» — медведем или целой медвежьей семьей.
Участок 11

пос. Давше — по с. Чивыркуй, протяженность около 79 км, 30 часов — чистое время хода, постоянных водотоков 28, о том числе 21 ручей, 4 речки, 3 реки — Сосновка, Б, Черемшаная, В. Чивыркуй.

Поселок Давше — административный центр Баргузинского заповедника, сегодня своеобразный научный,культурный и транспортный оазис среди безбрежного моря тайги на байкальском побережье Подлеморья: большая группа научных работников проводит здесь круглогодично наблюдения и исследования, в основном посвященные экологии главного охраняемого животного — соболя. На юг и север берегом от поселка уходят тропы, тем не менее он довольно изолирован от натиска туристов и отдыхающих, которых здесь не жалуют, считая виновниками больших пожаров. Великолепна в Давше баня, роль которой выполняет известный далеко за пределами заповедника термальный лечебный источник, и дебит которого со временем хотя и уменьшается, но еще достаточен для обслуживания как местного, так немногочисленного приезжего населения. По исследованиям НИИ курортологии и физиотерапии, «вода источника является азотной, кремнистой, термальной, щелочной сульфатно-натриевой слабоминерализованной. Подобные воды используются курортами Алма-Араслан, Белокуриха, Горячинск и др. для лечения артритов, полиартритов не туберкулезного происхождения, болезней костей, мышц и сухожилий, нервной системы, заболеваний кожи, гинекологических, сердечно-сосудистых».

С сожалением приходится расставаться с интересным и тихим поселком в глубине губы Давше, но нам на юг, к синим просторам Чивыркуйского залива. Путь до него не скор, как бы хотелось: отличная и широкая тропа существует лишь в пределах заповедника, через некоторые водные преграды даже построены мостики (Таркулик, Шумилиха), по бревенчатому «залому» можно пройти четвертую протоку Кудалды. Немало и серьезных бродов: через Сосновку, Большую и Малую Черемшаные, простые броды — через 5-ю протоку Кудалды, Кедровую, Большой Чивыркуй и др. От Давше до поселка Сосновка южного кордона заповедника почти такое же «плечом, как и до северного — 28—30 км, от него недалеко и до конца охранной зоны, которая теперь, с созданием Забайкальского национального парка, придвинулась к его северной границе — реке Большой Черемшаной. Дирекция может разрешить подъем тропой заповедной Шумилихи к водопадам в ее верховьях. Обычно базой похода является поселок Сосновка, от которой до устья Шумилиха (с небольшими бродами через протоку Кудалды и Налимиху) 4 км, часть пути по великолепному песчаному пляжу Сосновской губы. Тропа левым берегом Шумилихи после того, как переходят по мостику, ведет крутыми подъемами в сосновом лесу с молодыми кедрами и куртинами кедрового стланика. На пути можно отдохнуть в двух зимовьях и двух беседках, увидеть все вертикальные зоны Баргузинского хребта от прибрежной низменной до альпийской гольцовой, полюбоваться тремя горными озерами ледникового происхождения, каждое из которых находится в одной из зон. Нижнее, малое, в лесной, Верхнее, самое большое,— в субальпийской, и самое верхнее, безымянное, о котором мало кто знает из-за его большой удаленности,— в гольцовой, альпийской зоне. Между тремя озерами есть несколько водопадов. Из них самый высокий, 15-метровый, с красивой сферической струей плавного очертания, увековечен мастерами художественной фотографии в фотоальбомах о Байкале. За 6 часов налегке можно подняться от Байкала на гребень отрога Баргузинского хребта, со склонов которого в мощном спальном, со снежниками даже в июле цирке и берет начало громогласная Шумилиха. С гребня открывается неожиданный вид на один из главных гребней хребта, настоящую «пилу» с вершинами в виде пирамид, башен, остроконечных пиков, соединенных перемычками с множеством «жандармов» — скальных труднопроходимых столбов с гладкими стенками.

На весь маршрут от Байкала до верха гребня (несложный подъем по крупным осыпями может быть осуществлен на месте почти о любом направлении) и обратно до мостика через Шумилину уходит всего 10 часов.

Шумилина с ее крутой полувисячей долиной, обрывающейся прямо в Байкал, является предвестником резкого изменения характера побережья на протяжении около 50 км от Сосновки до Чивыркуя: здесь Чивыркуйские гольцы, как бы вплотную подходят к берегу, скальные, зачастую отвесные обрывы высотой 300—500 м представляют собой линию тектонического сброса, мало изрезанную в плане, но в профиле рассеченню множеством глубоко врезанных долин и распадков. Тропа, обходя прижимы (в начале в районе ручья Малого Воронинского и реки Громотухи с простым бродом) в основном поверху, иногда следует береговой светлой крупногалечной полосой и упирается ровно на половине оставшегося расстояния до Чивыркуя (от Сосновки до Большой Черемшаной 24 км) в бурный и мощный поток самой крупной из оставшихся реки. Дальше продвижение до Малой Черемшаной — настоящая импровизация, тропы не только нет, но и проложить ее было бы очень сложно на сплошных сбросовых берегах. Броды невозможны, выручают в некоторой степени звериные тропы. Передвигаются здесь водным путем или по льду. Так поступают туристы Бурятии во время майских походов с пересечением Чивыркуйских гольцов. Сохранились сведения первой экспедиции периода организации заповедника, которая прошла из Баргузина до Кудалды, где на месте теперешнего поселка Сосновка и был построен административный центр заповедника под названием Кудалда (по-видимому, после перевала на реке Большой Чивыркуй экспедиции подошла к берегу Байкала долимой Кедровки).

После Малой Черемшаной очередной прижим, скалы отвесны, в обход их малоприметная тропа уходит по ручью Медвежьему, теряется в буреломе, снова спуском выходит к Байкалу, снова прижимы, подъем на кручи. Спуск в широкую долину речки Кедровой, через два километра— изба. Отсюда до поселка Чивыркуй 18 км, берега отвесны, водотоки протекают в каньонах. Тропы нет—она появляется за несколько километров до поселка Чивыркуй, траверс отрезка проходит на большой высоте по склокам или гребню, он тяжел и требует хорошей физической и технической подготовки. Возможен обход берега — несколько километров по глухой горкой тайге. После речки Вторые Сухие ручьи пошла тропа, живописно вписывающаяся в валунный берег, ныряющая в стланик. Отсюда открывается панорама Чивыркуйско-го залива и горный ансамбль Святого Носа.

От реки Большой Черемшаной начинается территория организованного в 1986 году Забайкальского национального парка, его южной границей является Баргузин. Управление парком находится в поселке Усть-Баргузин, где и необходимо получить разрешение на посещение парка.
Участок 12

пос. Чивыркуй — пос. Курбулик — пос. Усть-Баргузин— с. Максимиха. Чивыркуйский и Баргузинский заливы. Полуостров Святой Нос, протяженностью около 206 км при обходе полуострова Святой Нос, (время чистого ходе 74 часа) и около 87 км без него, с выходом из Чивыркуйского залива в Баргузинский по перешейку полуострова, постоянных водотоков 55, в том числе ручьев 51, речушек и речек 3, рек 1 — Баргузин.

Участок значительно отличается от других на Байкале сильной расчлененностью береговой линии (прежде всего благодаря Чивыркуйскому заливу, здесь же находится и самый крупный полуостров на Байкале — Святой Нос), природными особенностями и большей экономической развитостью, о чем свидетельствует немалое количество населенных пунктов, в числе которых есть и большие. Сильная сглаженность рельефа и понижение его к берегам, достаточная удаленность высоких хребтов, рыбные богатства, выход к озеру давно заселенной и богатой природными ресурсами Баргузинской долины, развитая транспортная морская, автомобильная и воздушная сети, разнообразный животный и растительный мир, благоприятные климатические условия делают район чрезвычайно привлекательным для туризма и отдыха.

Поселок Чивыркуй, расположенный в устье реки Большой Чивыркуй и частью на живописном мысу, родился в 1914 г. как южный кордон Баргузинского заповедника. Новую жизнь ему дал инкубационный цех по выращиванию омулевой молоди Усть-Баргузннского рыбозавода, здесь же кордон Чивыркуйского лесничества Усть-Баргузинского лесхоза. В связи с организацией парка цех закрыт, поселок сейчас на грани вымирания. Планируется строительство объектов туризма.

С мыса отлично видна огромная песчаная дюна губы в устьевой части реки длиной (с пляжем) около 2 км, простирающаяся в глубину на расстояние 850 м (на 1 августа 1988 г.). Значительная ее протяженность, своеобразный растительный и животный мир, постоянное развитие и живописность ландшафта делают дюну выдающимся эоловым явлением на озере, ценным памятником природы. Как правило, туристский путь отсюда лежит на западное побережье Чивыркуйского залива, более населенное, чем восточное, и насыщенное природными объектами рекреационного типа, С западного берега начинается и более короткий путь к Баргузинскому заливу — через перешеек. Сюда доходят маршруты, начинающиеся в заливе Култук и ведущие высокогорьем хребта Святой Нос. Обход же Чивыркуйского залива сопряжен с пересечением заболоченного, аккумулятивного происхождения (одновременно и биогенного) отрезка побережья, являющегося перемычкой между озером Арангатуй и заливом. В конце этой перемычки заиленное, шириной в несколько сотен метров устье реки Исток, вытекающей из озера.

И все-таки по восточному берегу Чивыркуйского залива есть неплохая тропа в обход труднопроходимых обрывистых мысов Каракасун, Крохалиный, Крутогубский. Она значительно сокращает путь к несуществующим уже домикам рыболовецких пунктов в бухте Омулевой и на мысе Безымянном. С развитием моторного транспорта отпала необходимость в тропах, отдельные участки зарастают, разрушились без ухода строения. Самое трудное в этой тропе — определение ее начала. Примерно в 4 км от поселка, двигаясь по известной конной тропе на правом берегу реки Большой Чивыркуй от поселка Чивыркуй в поселок Баргузин, следует свернуть в направлении отрога, идущего вдоль левого берега реки и образующего у берега залива Каракасунский мыс. В болотистой, с меандрами долине Большого Чивыркуя пересекающие ее тропы зарастают быстро, поэтому ориентиром могут служить переброшенные через русло 15—20-метровые лесины, играющие роль мостиков. В случае их отсутствия переправа вброд речки шириной 10 м несложна (глубина может доходить до 2 м, но всегда можно найти и более мелкое место), дно русла здесь ровное, преимущественно песчаное. Именно на перевальном участке тропа более всего заметна, видно, что в недавние еще времена по ней ездили даже на повозках. Если держаться коренного склона и миновать заболоченную часть бухты Крохалиной, то тропа приведет в бухту с круглыми очертаниями берегов — Крутую. Славится она уютными низкими, поросшими сосной и березой берегами, мелководным песчаным, хорошо прогревающимся прибрежьем, обилием соровой рыбы. Через перешеек мыса Крутогубского тропа приводит в бухты Омулевую, Мохайку и Чирковскую, обладающие такими же неоспоримыми достоинствами (всего от поселка Чивыркуй до бухты Омулевой 7 часов хода). Далее, до самого угла залива, до острова Коврижка, идут открытые, ровные, мало изрезанные, с хорошими песчаными пляжами, как и в предыдущих губах, берега.

Так же удобен и противоположный, западный берег Чивыркуйского залива. Хорошей отправной точкой на нем служит местечко Кулиное. Отсюда можно идти в обход полуострова Святой Кос, а также и через его перешеек. Когда-то в Кулином был небольшой поселок, сейчас новый вместительный дом на обширной поляне с остатками фундаментов и колодезных «журавлей» — рабочее место скотоводов — может всегда дать приют путникам. Дорога проходит на север до поселка Монахово. В обратном же направлении, если пересечь на расстоянии 8,5 км перешеек дорога выходит на берега Баргузинского залива и его берегом через 20 км попадает к устью реки Баргузин. Кулиное любопытно еще и тем, что после снижения уровня воды в озере обнажаются грифоны горячих сероводородных вод в Кулиных болотах. Выделяемые ими минеральные вещества насыщают залежи лечебных грязей. Ученые обстоятельно обследуют это место, объявленное памятником природы, и не исключено, что когда-нибудь здесь круглый год будет принимать страждущих грязеводолечебница.

Если бы не аккумулятивный, едва поднимающийся над уровнем окружающей воды, сложенный делювиально-аллювиальными отложениями рек перешеек, то полуостров Святой Нос мог бы быть гигантским (для Байкала) островом, посредине которого проходит мощный хребет. Отроги и гребни его близко подходят к берегу, каменными обрывами ниспадая в воду. И эта картина прежде всего характерна для западного берега Чивыркуйского залива, максимально изрезанного на крупные и крохотные бухты, сильно расчлененного по вертикали в продольном Направлении. Мощная и труднопроходимая таежная растительность создает незабываемый ансамбль живописных ландшафтов. Теперь должно стать понятным, почему тропа к Верхнему Изголовью с обрывов переходит на изумительные, порой более километра длиной желтые ленты чистых пляжей, отсекает в перешейках далеко выступающие мысы, снижается в объятиях стланикового кедра.

Тропа до памятника природы—знаменитого лечебного горячего источника Змеиного, расположенного в одноименной бухте,— это даже и не тропа, а настоящий шлях, входящий в состав туристского маршрута 1-й категории сложности от турбазы «Максимиха». Сотни молодых людей с рюкзаками, форсировав берег Баргузинского залива по дюне, идут сюда, чтобы принять животворную ванну в многоместном деревянном срубе с небом над головой вместо крыши. На их пути лежат поселки (главное занятие населения в них — рыбная ловля): Монахово, где размещается гельминтологическая станция АН СССР, а мыс заканчивается красивыми скалами с хорошим обзором на залив, Катунь, Курбулик — самый крупный поселок на заливе, единственной улицей его является длинный и широкий пляж. А сразу за мысом Горячинским (Змеиным), где находится Змеиный источник (назван так из-за постоянно проживающих там ужей: во время купания в щелях сруба можно видеть их головы), приютились укромные бухточки, выдвинулся в залив памятник природы мыс Онгоконский, очень напоминающий со многих ракурсов тушу лежащего вепря. С Онгоконско-го и со следующего мыса Фертик хорошо видны острова Большой и Малый Кылтыгей, выступающие над водой каменные обломки былых природных катастроф. Издавна их, как и некоторые другие острова, облюбовали серебристые чайки для выведения потомства, среди этих островов выделяется своей необычностью Камешек Безымянный (Белый Камень) из светлой известняковой породы, похожий на параллелепипед. Совершенно безлесный в отличие от Кылтыгеев, стоит он бастионом вместе с Кылтыгеями и находится под охраной как государственный памятник природы. К числу охраняемых памятников относятся также лесистые, доступные и в зимнее, и в летнее время острога Бакланий и Ушканьи. От бухты Змеиной троп вокруг Святого Носа нет до местечка Макарово (в заливе Култук), т. е. почти до перешейка. От Змеиной к Верхнему Изголовью приходится пересекать перешейки мысов Горячинский, Онгоконский, Фертик, пять прижимов, один 300 м, обходятся бродами, поверху — звериные тропы на крутых склонах. Почти на 54 км протянулся гористый Святой Нос с севера на юг. Так же, как на восточной его части, с запада лесистые склоны хребта очень круты, но мало изрезаны в плане, проход возможен лишь по пляжной полосе, сложенной галечно-песчаным, а порой и валунным материалом. Размер отдельных валунов настолько велик, что представляет серьезные препятствия при ходьбе, поэтому редко кто отваживается обходить морскую, в общем-то довольно однообразную сторону полуострова. От Нижнего Изголовья до Макарово берег на расстоянии 18 км — сплошная полоса препятствий в виде скальных обрывов, которые проходят большей частью бродами. В углу, в заливе Култук, где стыкуются живописная песчаная коса перешейка, являющаяся одновременно восточным берегом Баргузинского залива, и склон хребта, образовался в последние годы туристский перекресток. По дороге отсюда группы плановых туристов уходят на Змеиный источник, некоторые из них по речке Буртуй, пересекающей перешеек в середине, переваливают через хребет полуострова на «морскую» сторону, в долину речки Марковой. В массе же группы плановых туристов с турбазы «Максимиха», разбив здесь базовый лагерь, штурмуют наивысшую точку хребта высоту 1877 м. Маркированная тропа на склон начинается километрах в двух от местечка Глинка. Еще не так давно здесь был крупный рыболовецкий стан, обслуживающий ставной невод. Сегодня о тех временах напоминают лишь разрушенные бараки. У одного из них указатель фиксирует начало тропы, которая приводит поначалу на обзорный пункт под названием гора Видовая ("Видов каи", а затем и на вершину, с нее открывается изумительный вид на заливы, скальный барьер Баргузинского хребта и Чивыркуйских гольцов, на противоположный берег с Байкальским хребтом, остров Ольхон. Спортивные группы отсюда порой траверсируют довольно ровную, столообразную поверхность хребта на север. Необычно это путешествие по гольцово-тундровой, простирающейся на север на десятки километров на одном уровне, как говорят туристы, «плоскотине», где серьезным недостатком является почти полное отсутствие воды. Выручить может лишь случайно сохранившийся в укромном месте снежник или невысохшее озерко. Завершается маршрут спуском долиной реки Крестовской в бухту Крестовую, к источнику Змеиному. Популярно это восхождение у улан-удэнских туристов и в майских туриадах.

От Глинки на юг по двадцатикилометровой песчаной косе, окаймляющей с запада святоносский перешеек, проходит к Усть-Баргузину грунтовая автодорога, в обратную сторону она проложена до Курбулика, но мало кто старается использовать попутный автотранспорт на этом во многих отношениях замечательном участке байкальского побережья. Фактически это огромная дюна шириной до нескольких сотен метров, иногда барханы, понижения между которыми заросли стланиковым и обыкновенным кедром. Характерное, флагообразное строение их крон говорит о преобладающем со стороны «моря» направлении ветра. Крупный красный песок, в солнечные дни нагревающийся до такой степени, что по нему невозможно идти босиком, плотное песчаное, очень медленно понижающееся дно, теплая вода, близость низменного ландшафта перешейка с обилием мелководий, откуда часто доносятся крики журавлей, живописные панорамные картины полуострова, Чивыркуйских гольцов и Баргузинского залива делают Баргузинскую дюну прекрасным и незабываемым местом отдыха и организации экскурсий. В рыбацких избах (Ельзиха, Кедрово и Кузьмине) до недавнего его времени можно было рассчитывать на гостеприимство рыбаков. Сейчас они заброшены в связи с организацией национального парка.

Необходимо учесть, что наиболее благоприятным местом для движения является так называемый «приплеск», граница косы и воды, на котором песок уплотняется до такой степени, что на нем даже не остается следов. Чистого времени хода по дюне — 5 часов. В конце дюны, перед поселком Усть-Баргузин, следует идти по дороге налево в сторону паромной переправы через одну из крупнейших рек бассейна Байкала — Баргузин, В скором времени здесь будет построен постоянный железобетонный мост. На дороге, за километр до переправы— кордон парка со шлагбаумом.

Поселок Усть Баргузин, один из крупнейших промышленных пунктов на побережье, связанный в основ, ном с перевалкой разрабатываемого в Баргузинской долине леса на морской транспорт, легко обойти по низменному песчаному широкому берегу, поросшему сосновым лесом паркового типа. Эта часть баргузинской дюны длиной более трех километров — любимое место отдыха не только местные жителей. За дюной резко меняется рельеф прибрежья: здесь вдоль берега проводит Шанталыкская горная гряда шириной до 4 км, отсеченная от «материка» Духовской сквозной долиной, в первые описанной Я. Черским в системе долин восточного побережья Байкала (на юге ее продолжают долины Мак-симицкая и Котокельская). Отроги гряды оканчиваются у берега высокими скалистыми мысами Холодянки, Черным, Зеленым, Билютинским, сложенными породами типа гранитов, сиенитов и др. Мысы легко можно пройти по пляжным участкам, за Черным с небольшими разрывами идет сплошной песок, лишь на Холодянках берег сложен крупноглыбовым и валунным материалом, примерно отсюда же начинается хорошая тропа, которой следуют до Максимихи. Постепенно она отдаляется от берега, поднимаясь на береговую террасу в густом смешанном лесу, пока не заканчивается проселочной дорогой перед туристской базой «Максимиха». На этом участке берега (от района аэропорта Усть-Баргузин до турбазы) редко встретишь человека: в нескольких километрах вдоль побережья из Усть-Баргузина идет асфальтированная до Горячинска дорога на Улан-Удэ. И все-таки не жалко потратить шесть часов на столь живописный кусочек байкальского берега.

Несколько подробнее о турбазе «Максимиха» Бурятского областного совета по туризму и экскурсиям. Расположена она в месте впадения в Байкал речки Духовой (вытекает из озера Духового примерно в 3 км от берега) и пересечения ее автодорогой на Улан-Удэ, в живописной горно-таежной местности, рядом с великолепными нескончаемыми песчаными» пляжами. Сроки заезда — июнь, июль и август, продолжительность действия путевки— 15 дней с проездом от Улан-Удэ до турбазы. Пешеходные маршруты проходят в основном по побережью и в районе полуострова Святой Нос, на котором совершается восхождение на высшую точку хребта (1877 м) с продолжением маршрута по гольцовому плато, по берегам Чивыркуйского залива с посещением термального источника Змеиного и поселков Курбулик и Монахово. Пользуется популярностью на турбазе и водный маршрут по притоку Баргузина Ине и нижнему течению Баргузина до села Адамово продолжительностью 8—10 дней и протяженностью 200 км. Сплав осуществляется на плотах понтонного типа, заброска к началу маршрута производится на автобусах. Кроме того, проводятся однодневные автобусные экскурсии по темам: «России верные сыны» по маршруту «Максимиха»— поселок Баргузин с рассказом о политической ссылке и пребывании здесь на поселении декабристов братьев В. К. и М. К. Кюхельбекеров, «К горным источникам Подлеморья» по маршруту «Максимиха» — термальные аршаны села Гусиха. Воды гусихинского горячего лечебного источника издавна использовались местными жителями для лечения ревматических, простудных и других заболеваний.

Большая Максимиха — наиболее южная и самая примечательная часть Баргузинского залива. Здесь мелкое песчаное дно прибрежья, многокилометровый пояс непрерывных песчаных пляжей, живописные ландшафты густо залесенных горных склонов, бурные и чистые речки Духовая, Максимиха и Громотуха, крупное село Максимиха на побережье, через которое проходит Баргу-зинский тракт.
Участок 13

с. Максимиха — пос. Гремячинск — с. Дубинино (дельта р. Селенги), протяженность около 216 км, чистое время ходьбы 64 часа, постоянных водотоков 74, в том числе ручьев 52, речек и речушек 21, рек 2 — Турка и Кика.

Этот участок, несмотря на то что представляет собой склоны отрогов трех хребтов — Голондинского, Улан-Бургасы и Морского, можно считать в основном спокойным и благополучным для совершения путешествия по берегу, достаточно живописному и благоприятному по природным факторам. Сглаженные черты рельефа, широкая полоса берега, лишь до 200 м сужающаяся у мыса Горевого, а затем вновь расширяющаяся к югу до 1 — 1,5 км со значительным понижением в некоторых местах до уровня озера, в результате чего имеются заболоченные участки, проложенная рядом с берегом почти до половины участка автомобильная дорога (до Гремячинска, после которого она резко отходит от берега на значительное расстояние), а затем начинающаяся от Заречья автодорога на Оймур, Кудару в обход дельты Селенги — все это настолько упрощает путешествие, что у искушенного туриста не вызывает интереса. И действительно, множество редких природных факторов — курорт Горячинск на базе термального минерального лечебного источника, удобные для подъезда и отдыха берега, наличие большого и богатого рыбой озера Кото-кель, дюнный рельеф во многих местах берега, особый микроклимат глубоких и многочисленных речных долин, заселенность района и транспортная доступность делают северную его часть в основном местом организованного, планового отдыха, лечения и туризма.

Особой чертой этой части побережья является обилие участков с эоловыми образованиями — дюнами. Наблюдать их можно, начиная с Каткове и мыса Тонкого, Турки; в местности под названием Песчаные бугры площадь дюн составляет более 2 кв. км. Здесь развиты местная промышленность (с лесоперевалкой в Турке), рыболовство (особенно на озере Котокель), индустрия отдыха (курорт Горячинск, дома отдыха, пансионаты и ведомственные туристские базы на озере Котокель). На озере Котокель одноименная турбаза в течение июня — сентября принимает и обслуживает туристов по 15 дневным путевкам; подвоз туристов обеспечивается автобусами Бурятского облсовета по туризму из Улан-Удэ.

От поселка Гремячинска Баргузинский тракт в обход Морского кребта почти под прямым углом к берегу долиной Кики уходит на перевап в долину Итанцы. Отсюда почти на 70 км до мыса Сухинского (район села Сухая) побережье Байкала не заселено, людей можно встретить а малочисленных рыбацких приютах и на временны: биваках только в летнее время. При полном отсутствии троп на крутых склонах Морского хребта, густо залесенных, с трудно проходимыми зарослями даурского рододендрона, скорость порой не превышает 2 км/час (мысы Черный утес, Бакланий, Швед, Толстый). Зачастую берег представлен крутыми скальными обрывами (броды возможны не везде!) или сложен крупным валунником, движение по которому мучительно. Зато здесь» есть прекрасные пляжи (в губе Таланка, а после Сухой а районе Энхалука), великолепные дюнные ландшафты в районе мыса Тонкого, губы Малой Сухой, между Энхалуком и мысом Облом. От Заречья все села имеют постоянное автобусное сообщение с Улан-Удэ, а путь по равнинному берегу прост и быстр (троп нет) по пляжной кромке.
Участок 14

дельта реки Селенги — с. Степной дворец — г. Бабушкин — г. Бай-нальск — г. Слюдянка — по с. Култук, Южный берег Байкала, протяженность около 280 км, чистое время хода 51 час, постоянных водотоков 165, в том числе ручьев 102, речек и речушек 55, рек 8 — Селенга, Переемная, Выдриная, Снежная, Хара-Мурин, Утулик, Мантуриха.

Если дельта Селенги, низменная и заболоченная, с обилием проток, непроходима на длине более 60 км, то идти южным берегом Байкала рядом с электрифицированной Транссибирской магистралью и асфальтированной автодорогой республиканского значения можно лишь из принципа,— чтобы завершить круговой обход озера. И не имеют для завершающего участка теперь никакого значения большое количество речек и больших рек, ибо любую из них можно перейти по солидному железнодорожному или автодорожному мосту. И то. что тропы по берегу все-таки проложены, говорит лишь о том, что южный берег Байкала, обслуживающий две крупных транспортных артерии, с центрами лесообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, большими городами и железнодорожными станциями, умеет не только трудиться, но и отдыхать.

Конечно, одно дело видеть Байкал из окна поезда, другое — проложить и здесь свою тропку, А посему снова в путь, и с самого начала — от села Степной Дворец близ устья реки Селенги, имеющего связь по автодороге с райцентром Кабанском и железной дорогой (через станции Посольск и Селенга).

Несколько подробнее о дельте и придельтовых территориях. Селенга — самая крупная река бассейна, на большой длине свое русло она проложила в аллювиальных отложениях (суглинках, супесях, песках и галечниках), и поэтому процент твердого стока значителен, дельта с годами увеличивается по площади, уходя в Байкал. Реке приходится искать путь среди своих же отложений, низменных и заболоченных, число проток — «перемоев» — более 30. В силу этих же причин соседние реки имеют заболоченные междуречья и устья (Исток, Большая Речка, Абрамиха, Култучная). Богатые растительностью мелководья дельты, прилегающие к ним соры, глубина в них на больших пространствах не превышает трех метров, хорошая прогреваемость воды, относительная труднодоступность создали идеальные условия для развития стад соровой и благородной рыбы,водоплавающих птиц. Однако в последние годы в связи с индустриализацией прилегающих районов рыболовство и охота в дельте достигли угрожающих размеров. Например, давно уже здесь не гнездятся такие крупные птицы, как гуси и лебеди. Не спасает дела и расположенный в дельте заказник «Кабанский» (12,1 тыс. га], в 1973 году преобразованный из заказника местного значения в республиканский в соответствии с Конвенцией между СССР и Японией «Об охране перелетных птиц». Охрану крупнейшей не только на Байкале, но и в Восточной Сибири популяции водоплавающих и околоводных птиц, среди которых немало редких и исчезающих, а также концентрирующихся здесь во время весеннего и осеннего перелетов, может осуществить лишь полностью заповедная территория, организовать такой заповедник под названием «Селенгинская дельта» предлагают ученые еще с 1931 года.

Особый мир района составляют мелководные соры: в большинстве из них глубина не превышает 3 м. Это идеальные места отдыха и водного туризма, рыболовства и купания, и естественно, что наиболее доступный из них в транспортном отношении Посольский быстро обрастает турбазами, пансионатами, домами отдыха. Среди них популярна турбаза Бурятского облсовета по туризму и экскурсиям «Байкальский прибой». Расположенная в северной части сора, база имеет столовую, клуб, библиотеку, лодочную станцию; в двух-, трех-, пятидневных походах туристы знакомятся с окрестностями, это дает мм право получить значок «Турист СССР». Плановая экскурсия в город Бабушкин знакомит со зданиями и памятниками, связанными с событиями революции 1905—1907 годов, мемориальным музеем революционера И. Бабушкина. Тематические экскурсии (за дополнительную плату) устраиваются до станции Посольской (на электричке), в село Большая Речка (на рыборазводный завод, первый на Байкале), в город Каменск, на цементный завод, экскурсия на целлюлозыно-картонный комбинат на станции Селенга знакомит с работой системы очистных сооружений, а на станции Танхой — с Байкальским заповедником. Турбаза, одна из немногим работающих на Байкале круглый год, принимает туристов по 15-дневной путевке.

Не только природными объектами (дельта Селенги и хребет Хамар-Дабан, хотя отнесение дельты Селенги и южному берегу несколько условно) примечателен южный берег. Богато и его историческое прошлое: экономическое освоение озера с приходом русских на его берега (об этой поре напоминает памятник архитектуры Преображенский монастырь в селе Посольском), строительство Кругобайкальской железной дороги в 1900— 1904 годах, революционные события 1905—1907 годов на молодых еще железнодорожных станциях, восстание сосланных в 1866 году поляков, строивших Кругобай-кальский тракт от Култука до Посольска. Материалы об этом восстании долгое время собирал участник строительства железной дороги Д. Гаврилов. Сейчас они экспонируются в Култуке в школьном музее интернациональных связей.

От остановочного пункта Поворот железная дорога, подойдя с востока, уже до самого Култука идет вдоль берега.

Великолепная транспортная связь, близость городов, станций и поселков к горным лесам хребта Хамар-Дабана создали прекрасные возможности для развития здесь зон отдыха, туризма, но и поставили перед необходимостью охранять природу в этом районе. Вот почему на территории между Мишихой и Выдриной (с двухкилометровой охранной зоной перед ними) в 1969 г. был организован Байкальский государственный заповедник. За короткий период благодаря строгому заповедному режиму сохранена уникальная популяция северного оленя, который на прилегающей территории уже не встречается, в полтора раза увеличилась численность соболя, а два раза — глухаря и изюбра.

За Выдриной, на Снежной,— концентрация и пересечение туристских маршрутов. Со станции Выдриной уходят в многодневные походы плановые группы из турбаз «Байкальский прибой» и «Байкал» на памятники природы: озера Соболиные, и водопадам Сказка и Грохотун. Походы выходного дня в эти места и на пик Тальцинский совершают жители Бурятии и Иркутской области (по Снежной проходит граница между этими административными единицами). Теплые озера на левом берегу Снежной — популярные места плавания и лодочных прогулок. На их берегах расположена турбаза Ангарского электромеханического завода.

В этом районе со стороны левого берега Снежной Иркутским облсоветом по туризму и БЦБК планируется создание на площади в несколько квадратных километров, включая горы, туристского комплекса нового типа с развитой сетью специальных сооружений, баз, приютов и т. д.

В районе устья Солзана Хамар-Дабан уступает место солзанской террасной равнине, на которой построены целлюлозный завод и город эксплуатационников Байкальск. Несмотря на систему очистки, промышленные стоки завода оказались губительными для Байкала, воздушный же бассейн на значительных пространствах настолько загазован, что появились признаки деградации растительности на больших территориях. И в том, что БЦБК планируется в 90-х годах перевести на другое, менее вредное для экосистемы Байкала производство, большая заслуга широкой общественности, ученых, писателей, журналистов Иркутской области.

За Солзаном в Байкал впадает Утулик. Уже много лет в его приустьевой зоне регулярно проводятся соревнования туристов-водников как зонального, тан и всесоюзного рангов. И почти на самом мысу Утулик разместились уютные домики турбазы «Байкал» Иркутского облсовета по туризму и экскурсиям. Туристы размещаются в деревянных корпусах и доминах летнего типа по 2—4 человека, к их услугам пункт проката туристского снаряжения и спортивного инвентаря, столовая самообслуживания, клуб, фотография, баня и др. Продолжительность основного маршрута № 289 составляет 12 дней, в его программе туристские экскурсии в город Байкальск на целлюлозный завод, в Слюдянку на пред приятие по разработке мрамора «Перевал», на месторождения гранита, слюды, в камнерезный цех по произ водству изделий из цветных камней. В последние годы на базе осуществляется маршрут № 16, в течение 10 дней знакомящий с Тункинскими гольцами. Этот маршрут 2-й категории сложности, на автобусах турбазы участников горного похода подвозят к его началу — курортному месту Нилова Пустынь.

Когда в береговых обрывах появляются отшлифованные за миллионы лет ослепительно белые монолиты мрамора, можно сказать, что уже близка Слюдянка, крупный железнодорожный узел, центр горнодобывающей и местной промышленности. Отсюда, по реке Слюдянке, начинаются маршруты к памятникам природы: водопадам на реке Подкомарной, озеру Сердце, пику Черского, походы через Маргасанскую сопку, перевал Чертовы ворога к Утулику.

Из Слюдянки хорошо видны здания Култука — одного из первых поселений на берегу Байкала, он старше даже Иркутска на 14 лет. «...И мы, холопи твои, идучи назад Селенгою рекою и Байкалом озером и на Байкале озере в Култуке я, холоп твой, поставил острог...» — писал в донесении царю Алексею Михайловичу основатель Култука сын боярский Иван Похабов. Чтут култучане места, связанные с историей поселка, берегут дом, в котором в конце прошлого века жили и работали ссыльные поляки, ученые Годлевский, Черский, Дыбовский, благодаря которым Байкал получил всемирную известность как уникальная природная лаборатория; ухаживают за могилой, в которой похоронены красногвардейцы, погибшие в неравном бою с белочехами в 1918 г. Интересны и окрестности Слюдянки: поблизости на побережье находится памятник природы «Шаманский мыс», в горах над Слюдянкой немало живописных останцев, среди которых удивительный памятник природы «Царские ворота».
Заключение

Путь вокруг Байкала закончен, и пора подвести некоторые итоги увлекательного путешествия. Несмотря на некоторую субъективность их, например, в классификации постоянных водотоков и методах их учета, в определении расстояний (подсчет производился по карте масштаба 1:300 000 с введением поправочных коэффициентов на расстояния и погрешности при работе с картой— 1,187 для простых участков пути и 1,25 для более сложных, например, с обходами), думаю, что они имеют право на жизнь как некоторый весьма интересный и познавательный ориентир.

Общая протяженность четырнадцати участков, за вычетом истока Ангары (в пределах 1 км) и дельты Селенги (69 км от поселка Дубинино до поселка Степной Дворец), дельты Верхней Ангары (около 28 км), составляет 1767 км.

При общем количестве часов, затраченных на обход Байкала — 510, средняя скорость передвижения (фактическая скорость на некоторых участках составила от 2 км/час на сложных, 4,5 — на более простых, без естественных препятствий) оказалось 3,5 км/час. При ежедневной ходьбе в течение 8 часов чистого времени (фактически 11 часов при ежечасных отдыхах по 10 мин и обеденном перерыве в 1 час 40 мин) обход займет 64 дня. Мало кто выдержит такую работу в течение двух месяцев, поэтому в средних условиях с учетом дней на отдых и непогоду, при месячном отпуске на обход озера следует планировать 3 месяца, то есть в течение трех лет можно рассчитывать замкнуть кругобайкальское кольцо.

Как же сходится длина кругобайкальской тропы с другими данными? Прежде определим ее полную длину, добавив условно непроходимые участки общей длиной 70 км: она составит 1827 км! И сопоставить ее можно лишь с длиной береговой линии, которую такие авторитеты, как О. Гусев («Вокруг Байкала») и Г. Галазий («Байкал в вопросах и ответах»), определяют так: «...около 2000 км с учетом всех изгибов заливов, соров и бухт». Что ж, сопоставимость этих цифр очевидна, ведь при ходьбе в голову не придет «облизывать» береговую линию, наоборот, пешеход будет срезать мысы у оснований и по перешейкам, стараться «выпрямить» линию движения.

До встречи, Байкал!

Перейти к содержанию книги: «Здравствуй Байкал !» >>>